UK pra brasileiro ver!

Middlesbrough desvendada, e o fim de mais uma jornada!

2010-12-02T04:42:00.000-08:00

No Ormesby Hall, em meio à nevasca...

Declarações de amor aos pés do Riverside Stadium!

Transporter Bridge, com ares de Blade Runner

Prefeitura, na Centre Square

Foi um prazer! Até a próxima, folks!

Logo que cheguei a Middlesbrough, eu me propus a desvendar a cidade em “doses homeopáticas”. E foi o que de fato fiz. No decorrer dos quase três meses em que morei aqui, pude conhecer praticamente tudo, com exceção das baladas, porque isso realmente não fez parte do meu roteiro casal caseiro. Agora que mais esta jornada no UK chegou ao fim, resolvi sintetizar tudo o que vi por aqui.

O foco das explorações foram os museus, parques, os símbolos da cidade, o teatro, o cinema, os restaurantes e as cidades próximas, que são excelentes escapadinhas para um dia! Então, fiz uma lista de cada atração, com nota de 0 a 10 e uma pequena descrição, para o caso de algum mortal vir acabar parando por essas bandas do UK:

Museus – Todos gratuitos!

Dorman - Nota 7: é um museu pequenino, bem em frente ao Albert Park. Foca na história da cidade, na Revolução Industrial, e período das guerras. Bem simpático!

James Cook Birthplace - Nota 8: o museu homenageia o famoso navegador e explorador James Cook, nascido em Marton, uma cidade vizinha à Middlesbrough. O museu fica num parque lindíssimo e tem um café supercharmoso. Vale uma visita, faça sol, ou faça neve!

MIMA : Nota 7 - É uma galeria de arte moderna, bem no centro da cidade. O forte não é o acervo, mas as exposições itinerantes que passam por lá. Quando fui, tinha uma exposição de Toulouse Lautrec maravilhosa!

Parques, para qualquer ocasião:

Albert Park - Nota 8 – O parque é um quadradão com lindos jardins, fontes, pistas de Cooper, lago com patinhos, pista de skate e um café. Fica localizado na parte de trás da Teeside University e é a área verde da cidade mais frequentada pelos moradores.

Ormesby Hall - Nota 10 - Numa cidade colada à middlesbrough, fica este deslumbrante parque do Trust. É uma área enorme, com maravilhosos jardins, gramados, uma mansão georgiana do século XVIII, centro de visitantes, igreja, áreas para piquenique... Fui com muita neve e mesmo assim, o parque é maravilhoso!

Stewart Park - Nota 10 - Em Marton, ao lado de Middlesbrough, é onde fica o Museu James Cook, no mesmo local onde nasceu o explorador. O parque é imenso, cheio de jardins, lagos e animais silvestres. Se estiver sol, vale um piquenique, senão, o museu tem um café delicioso, com uma vista divina, perfeito para uma pausa gastronômica!

Os símbolos da cidade

Centre Square - Nota 10 – É o maior espaço cívico da Europa, com 19 mil metros quadrados. Abriga a Prefeitura, a galeria MIMA, a Biblioteca, o monumento a James Cook, uma linda fonte, um lago, o telão da BBC, bancos e gramados para usufruto geral. A praça foi parte de um projeto recente de revitalização da cidade e é hoje o coração de Middlesbrough!

Middlesbrough Transporter Bridge - Nota 7 - A ponte é uma geringonça, mas se tornou símbolo da cidade. Funciona como uma balsa suspensa, ou contêiner de carga, dependendo da necessidade. Fica iluminada à noite, o que a confere certo charme e pode servir de referencial, porque de tão alta que é pode ser vista de quase qualquer ponto da cidade!

Boro – Nota 8 - O time da cidade, onde muitos anos atrás jogou o nosso Juninho, considerado uma lenda no clube. O Riverside Stadium fica próximo à estação ferroviária e a caminhada até ele é bem interessante, com vistas para o distrito industrial da cidade, que foi cenário de Blade Runner. É possível fazer um tour pelas dependências do clube, visitar seu museu e lojinha. Do lado de fora, tijolinhos com mensagens de torcedores fanáticos enfeitam o chão e compõem um conjunto magenta impactante com as paredes do estádio e esculturas de jogadores em bronze, dispersas na fachada, bonito de se admirar.

Teatros – Middlesbrough tem 3 teatros - Nota 8 para todos:

São eles, o Middlesbrough Theatre, o Empire e o Town Hall. O primeiro exibe peças tradicionais; o segundo é onde acontecem os shows e no último, que fica no prédio da prefeitura, exibe concertos, musicais e comédias stand up. Estive lá para assistir um concerto de Tchaikovsky e apesar de o ambiente ser bem simples, tem uma atmosfera muito típica de cidade do interior, com tudo arrumadinho, um lugar em que todos se conhecem e têm praticamente cadeiras cativas.

Cinema - Nota 10:

A cidade tem só um cinema, que é o da rede Cineworld. São 10 salas excelentes, com direito a lanchonete, para um público jovem e assíduo. As salas estão sempre cheias, e a qualidade dos filmes é ótima. Além de terem ótimo áudio, imagem, salas para filmes 3D e poltronas bem confortáveis, os filmes em cartaz são sempre diversificados, com opções para todos os gostos!

Restaurantes

Se tem algo que conhecemos bem neste período, foram os restaurantes. Fomos aos mais famosos da cidade e tivemos experiências diferentes em cada um. Abaixo, os comentários de cada um daqueles em que jantamos! Estão ranqueados do melhor para o pior!

Joe Rigatone’s – Nota 10 – Restaurante italiano com comida farta e caprichada, a preços justos, num ambiente superagradável!

Al Kabak – Nota 10 – Restaurante indiano, com pratos típicos bem apimentados e caros. À noite é a maior balada, com som alto, multidões de pessoas e muitas festas.

Starters – Nota 8 – Culinária contemporânea e como o próprio nome já diz, os pratos mais se parecem com entradas, de tão pequenos que são. Mesmo assim, a comida é de qualidade, os preços justos e o ambiente bem agradável.

Nando’s - Nota 7 – Culinária portuguesa, com cara de fast food. O sistema é semelhante ao de um pub, onde se paga antes de comer. Come-se com 10 Libras em média. As bebidas são refil, como no Outback. São muitas opções de pratos, mas o ambiente é tão confuso, que não conseguimos apreciar.

Banana Loaf – Nota 6 – Restaurante chinês, estilo Buffet, extremamente barato. O lema é comer até cair! As opções são no geral gordurosas e pouco atraentes, mas o lugar vive lotado.

Sassari - Nota 5 - Restaurante italiano, considerado um dos melhores da cidade. O ambiente é lindo, os preços bem salgados e os pratos deixam a desejar. Saímos de lá os dois com fome e dor de estômago! Decepcionante...

Cidades próximas que valem uma visita:

O Norte da Inglaterra tem cidades lindas e muito diferentes das do sul. Todas abaixo são nota 10, cada uma com seu charme e característica principal. Algumas mais cosmopolitas, como Newcastle e Harrogate, outras praianas, como Whitby e Tynemouth , outras estudantis e históricas, como Durham e York. Mas todas incríveis e imperdíveis para quem escalar o mapa do UK!

É isso. Tendo encerrado esta segunda temporada no UK, voltamos para o Brasil em dez dias. Mas antes, uma parada em Sharm El Sheikh, no Egito (se a neve deixar o avião decolar), para quebrar um pouco do inverno com o calor do deserto, assim como fazem milhares de britânicos todos os anos.

Espero que tenham curtido ler sobre o UK nestas linhas, tanto quanto eu curti escrevê-las! Agora, é hora de encerrar mais esta viagem e começar os preparativos para embarcar nas próximas, que estão prestes a começar...

Até a próxima!

Dias e noites em branco...

2010-11-29T04:10:00.000-08:00

Ormesby, no meio da nevasca...

Igreja no Ormesby Park

James Cook Birthplace Museum

O Café do Museu e sua vista idílica!

Veadinhos e vaquinhas peludas...

Quando acabou o inverno de 2008 em Manchester , eu achei que tinha presenciado o pior nverno que passaria na vida. Estava enganada. Desde o dia 25 de novembro, ou seja, há quatro dias, o UK está sofrendo com o mais precoce e rigoroso inverno em décadas , com temperaturas chegando aos -20 graus em algumas cidades e neve com quase um metro, em pleno outono.

Os britânicos detestam a neve, porque o chão vira um ringue de patinação e os carros não ultrapassam os 30 km/h, causando um trânsito que não deixa nada a desejar ao das seis da tarde na Marginal Tietê, na véspera de feriado. Os trens sofrem atrasos, alterações de rota e cancelamentos e os aeroportos viram um caos, com atrasos, cancelamentos de voos e fechamentos provisórios. Além disso, escolas não abrem, obrigando os pais a faltar no trabalho ou a terem que pagar para deixar os filhos em creches ou com babás. Em suma, os tão certinhos britânicos se deparam com o imprevisto, e sem jogo de cintura, entram em pânico.

Bem brasileira que sou, apesar de passar um frio louco, resolvi encarar o clima vindo da Sibéria e me divertir um pouco. Por isso, neste final de semana, fomos, eu e o Mário, em busca das nevascas, dos ventos uivantes, da natureza selvagem que está dominando o UK e que, segundo meteorologistas, veio pra ficar por pelo menos mais 10 dias!

No sábado, fomos até o Ormesby Hall, que fica numa cidade vizinha à Middlesbrough. Fomos a pé, com a temperatura em torno dos4 graus negativos e em meio a uma tempestade de neve. Uma extreme experience, eu diria. No caminho, fizemos bonecos de neve, guerra de neve, tomamos neve; usufruímos da lúdica e pálida companhia. O Ormesby Hall é um parque do Trust, onde há uma mansão histórica do século XVIII, cercada por jardins exuberantes. Pelo menos é que diz o site, afinal, encontramos a mansão fechada e os jardins completamente submersos por um espesso edredom de neve. Mesmo assim, o lugar é maravilhoso e vale uma visita, faça o tempo que fizer.

No domingo, acordamos com nove graus abaixo de zero. Quando abrimos a janela, a sensação era de ter entrado num freezer. Ninguém na rua. No telhado do vizinho uma gaivota desolada, com neve na cabeça. A mesma neve que cobria tudo em volta, até a rua, que em tese deveria estar protegida pelo sal que a prefeitura despeja para evitar o congelamento. E lá fomos nós de novo, eu e o Mário, nos aventurarmos neste freezer chamado UK.

O destino escolhido para o dia foi o James Cook Birthplace Museum , que fica numa cidade vizinha. De novo, fomos a pé, fazendo bonecos de neve, guerra de neve e tomando neve. O museu homenageia James Cook, o navegador e explorador que nasceu em Misddlesbrough e descobriu a Austrália. Isso é que é vontade de fugir do frio, eu imagino... O museu fica no Stewart Park, um parque imenso cheio de jardins, lagos e animais simpáticos, onde ficava a casa original em que nasceu o explorador. O museu tem um café delicioso, com uma vista divina, onde vale tomar uma sopa só para curtir o visual.

A viagem até o museu levou uma hora e quarenta na ida e uma hora na volta. A razão? Voltamos correndo para esquentar. E descobrimos que correr na neve, sob nevascas e ventos é uma delícia. Cansa menos e o impacto é menor nas articulações. Nesse final de semana, percebemos que o frio, a neve e os ventos podem ser muito divertidos. Bem diz o ditado: “Se não consegues vencer o inimigo, alie-se a ele!”

Manchester, again, porque relembrar também é viver!

2010-11-22T03:26:00.000-08:00

Com a Alê, Rogério, Henrique e Mário, nos mercados!

Mercados Natalinos à noite!

Matando as saudades do Fletcher Moss...

No agito das compras, no coração da cidade!

Banda de um Homem só, agitando o domingão de Manchester!

Urbis, que vai se tornar em breve, o Museu do Futebol!

Em março de 2009, às vésperas de retornar ao Brasil após vivermos um ano em Manchester, eu e o Mário concluímos que nunca mais voltaríamos para lá. Pensávamos já ter esgotado nossa curiosidade com a cidade, conhecido todos os parques, os melhores restaurantes , lojas e opções de lazer. Estávamos certos de que retornar à Capital do Norte não teria mais sentido. Ledo engano...

Em novembro de 2010 já estávamos nós dois, pisando em terras macunianas, ansiosos para matar as saudades de tudo o que conhecíamos! Decidimos passar os três dias relembrando nosso cotidiano na cidade. Por isso, ficamos hospedados num hotel bem central, o Ramada, próximo ao maior terminal de ônibus e à estação de trem Piccadilly. O ponto também é ótimo para explorar o centro da cidade a pé. Ao lado da maior e mais barata loja de departamentos do UK, a Primark e do shopping Arndale , além das inúmeras lojas espalhadas pela Market Street, não há como não perder horas nas compras.

Tornando a atmosfera da cidade ainda mais especial, fomos brindados com o início dos Mercados Natalinos e suas dezenas de cabaninhas, espalhadas por diversas ruas, onde se encontram pratos típicos da Alemanha, França, Espanha, Suíça, Turquia e Inglaterra, além de artesanatos, chocolates e muitas opções de bebidas. Mesmo com temperaturas abaixo dos cinco graus, a cidade em massa compareceu aos mercados, tornando a Praça Albert Square, onde fica a Prefeitura, o ponto com maior número de pessoas por metro quadrado em Manchester.

No nosso “roteiro revival”, passeamos por Stockport, onde moramos, caminhamos pelo parque Flecher Moss e seus lindos jardins, fomos à melhor loja de eletrônicos da cidade , a Comet (onde compramos uma nova máquina fotográfica para caprichar mais no blog!), passeamos pelos mercadinhos de rua na Old Town e, para fechar a noite com muito estilo, jantamos no italiano Avanti, que ficava em frente ao nosso flat. Perfeito!

No domingo, aproveitamos para fazer comprinhas natalinas nas redondezas, porque não teríamos tempo de ir ao Trafford, um dos maiores shoppings e, possivelmente, o mais bonito do UK. Encerramos o fim de semana nostálgico com os amigos que ainda moram em Manchester, comendo Falafel numa barraquinha dos Mercados Natalinos. Uma delícia...

Três horas de trem depois, estávamos de volta à Middlesbrough, desejando ter ficado em Manchester, sem data pra voltar pro Brasil. Neste final de semana, confirmei o dito popular de que só damos o devido valor às coisas, quando de fato, as perdemos. Porque a perdida Manchester se faz hoje a desejada Manchester, aquela que viverá em nossas lembranças, minha e do Mário, para sempre, como um sonho bom, um lembrete de que o presente é sempre um presente; e que o resto, o resto é passado, é uma memória impressa num texto, um sorriso estampado na foto, um fim de semana nostálgico.

Aqui, um videozinho da Exchange Square, para dar uma idéia do ritmo natalino!

O Príncipe e a plebéia, um casamento que pode salvar a pátria!

2010-11-17T03:25:00.000-08:00

Prince William e Kate Middleton, com o anel de Diana!

Numa época em que só se fala na crise causada pelo credit crunch, com uma overdose diária de notícias sobre inflação, greves, falências, demissões em massa, aumento da criminalidade, depressão e outros fenômenos típicos do terceiro mundo, o UK é pego de surpresa por uma boa notícia: o casamento do Príncipe William com Kate Middleton, uma plebéia.

O casal namora há uma década, mas oficializou o noivado ontem, em rede nacional, numa coletiva, coroada com a imagem do anel de noivado que pertenceu à Princesa Diana, no dedo de Kate, a mais nova queridinha da nação. Soldados que antes falavam sobre quantos colegas haviam perdido no Afeganistão aparecem agora mandando mensagens de felicidades aos noivos; os âncoras dos jornais esbanjam sorrisos; David Cameron, o Primeiro Ministro, fez um discurso sobre a alegria que o casamento está trazendo ao UK, e o povo está tão animado, que parece que vai até participar da festa!

Com o passar dos anos, a Realeza do UK perdeu poder e hoje possui um papel mais simbólico. São como uma herança que os britânicos gostam de esbanjar ao mundo, mas que ao mesmo tempo causa certo incômodo, uma vez que, num português nada nobre, “a Rainha mama nas tetas do Governo”, e consequentemente, do povo. As despesas Reais provêm do bolso do povo e elas não são poucas não. O povo paga pelo Palácio de Buckingham, casas de veraneio, viagens, carros e tudo que se relacionar com a monarquia.

Claro que a família Real tem suas riquezas, herdadas de uma época em que governavam o UK, mas elas não bastam para quitar as contas. Alguns “benefícios” também são exclusivos da Rainha, como ser a única pessoa no UK que tem permissão, por exemplo, para comer cisnes. Apesar disso, de modo geral, o povo não se queixa da Realeza. Numa pesquisa de opinião feita pela BBC, ficou constatado que os britânicos acham que o que pagam para manter a família Real é justificado por todo o lucro que geram com o turismo, ações diplomáticas e caridade. O casamento, certamente, também vai movimentar a economia do UK, gerando empregos, atraindo mais turistas e impulsionando a indústria.

Calcula-se, no entanto, que no casamento do Príncipe William e Kate devam ser gastos algo entre 400 mil e um milhão de Libras e é previsto que os gastos com a segurança da festa sejam repassados à população. Resta saber se quando isso acontecer, o povo ainda vai comemorar tanto a notícia.

No momento, tenho a impressão que todos enxergaram neste casamento, o final feliz para o coitadinho do Príncipe órfão de mãe, aquele que ficou traumatizado também pela repercussão do adultério de Diana e pelas baixarias de seu pai e Camila Parker, explicitadas pelos terríveis tablóides. Parece que todos enxergam neste noivado a redenção do casamento falido do Príncipe Charles, uma nova chance para provar ao mundo que a Realeza tem seus valores e merece respeito. O ex-secretário privado de Diana, Patrick Jephson, desabafou que “esta é a chance do casal de rejuvenescer a Dinastia” e que é “a oportunidade para uma celebração nacional de boas-vindas”. E pelo visto é esse mesmo o sentimento da população...

Só sei que o anúncio do casamento por si só já deu aquele ânimo nos britânicos. Nem a data exata, nem o local da festa foram divulgados ainda, mas é só no casamento em que se fala. Não vejo isso como futilidade, alienação ou válvula de escape; mas sim como um estímulo, um primeiro degrau, um pequeno Prozac ao povo, porque sem essas pequenas felicidades do cotidiano, fica difícil até de almejar conquistas maiores. Espero que os britânicos usem essa alegria como um antídoto à crise, à guerra, ao medo do terrorismo e assim, ajudem a conduzir o UK de volta ao topo, de volta ao trono, que é na verdade, o seu lugar por direito!

Surfando nas ondas do UK!

2010-11-15T02:31:00.000-08:00

Nas ondas do Mar do Norte

Saltburn

Mário, Liane e Empire, longe das águas geladas...

Quando pensava nos esportes mais praticados no UK, só me vinham à cabeça coisas meio esquisitas, como a caça à raposa, a corrida pelo queijo montanha abaixo, o críquete, o rugby e os tradicionais - tênis e futebol, famoso pelos hooligans. Difícil era imaginar que com o clima frio do UK, o surfe também fosse um esporte tão importante.

Este final de semana conheci um surfista brasileiro, o “Ban Ban”, que mora numa pequena cidade no nordeste do UK, chamada Redcar. Ele treina todos os dias, faça chuva, faça sol, ou faça neve. Com sua roupa emborrachada, pés de pato e prancha, ele se atira horas a fio no Mar do Norte, conhecido pelas baixíssimas temperaturas (que oscilam em média entre cinco e 19 graus). A praia de Redcar parece o Boqueirão de Santos, mas com bem menos gente e com correntes congelantes de ar vindas da Irlanda, em vez da deliciosa brisa abafada do litoral paulista. Mesmo assim, ele surfa feliz...

Vizinha à Redcar, fica a simpática Saltburn, uma pequenina vila costeira vitoriana, com um píer, uma linda colina e um mar bastante agitado. O jornal The Guardian elegeu o mar de Saltburn entre os 10 melhores do UK para a prática do esporte. As ondas de Saltburn são tão procuradas pelos surfistas do UK que existe até uma escola de surfe na cidade. Iniciantes podem ter aulas de duas horas, por 20 Libras. Mas como o surfe não é a minha praia, apenas caminhei pelas montanhas de Saltburn com o Mário, a Liane, esposa de Ban Ban, e o cão Empire, admirando de longe, a coragem daqueles que mergulham de cabeça no esporte.

Para dar apoio aos surfistas do UK, existe a British Surf Association, que reúne toda a informação sobre surfe, incluindo os campeonatos nacionais e internacionais.

Pode ser que as ondas daqui não sejam grande coisa, quando comparadas às do Hawaii, Austrália e África do Sul, mas bem que dão um caldo e fazem a alegria do povo, que assiste de camarote, à dança das pranchas nas águas geladas do UK!

Tynemouth, uma brecha na razão!

2010-11-09T03:12:00.000-08:00

Piquenique com contemplação, como de costume...

Nas ruínas do Priory and Castle

Sobre um canhão, que protegeu o forte durante as guerras...

Passeio pelo píer, por nossa conta e risco!

Pôr do sol com dança de gaivotas

Lembrança para alimentar planos de uma nova visita!

Toda vez que entro em um trem no UK tenho a certeza de que ao desembarcar, encontrarei peças de um quebra-cabeça da história, um trecho do passado que se encaixa perfeitamente naquele monte de informações desconexas que precisei decorar para passar no vestibular. Na prática, tudo faz sentido quando se percorre os passos que civilizações, povos e seus líderes deram para marcar seus territórios e deixar seus legados. O legado deles está hoje nas minhas fotos, colando realidades, apesar do tempo que nos separou...

Por isso, quando desembarquei do metrô de Tynemouth, em uma pequena estação a meia hora de Newcastle, no nordeste do mapa do UK, soube que algumas sinapses ocorreriam e insights da história se revelariam novamente. Em síntese, é uma cidade da costa, que mescla praias e montanhas, harmonizando a solidez de um monastério que resiste a dois mil anos com a instabilidade dos desejos do homem e a inconstância do Mar do Norte, sujeito às oscilações das marés. Nessa aparente contradição, Tynemouth desponta como uma brecha da razão, onde coexistem passado, presente e futuro.

Antes de retroceder no tempo, foi preciso acalmarmos o corpo e, como de praxe, fazer uma pausa para um piquenique, envoltos pela beleza do lugar. Satisfeita esta necessidade, rumamos para o Priory and Castle, ou Castelo e Monastério em busca do seu passado.

As edificações datam da Era do Ferro. No século VII, a região foi ocupada pelos Romanos, que construíram o monastério e um forte. Acredita-se que três reis estejam enterrados na área do Castelo e Monastério: Oswin, Rei de Deira (651); Osred II, Rei da Nortumbria (792); e Malcom III, Rei da Escócia (1093). O Castelo era considerado um dos mais fortes do Norte do UK, e foi onde as rainhas, esposas de Edward I e Edward II se hospedaram enquanto seus maridos viajavam pela Escócia. Uma vila se formou no entorno do castelo e por volta de 1325, o monastério construiu um porto para o comércio e a pesca, o que levou à disputa centenária entre Tynemouth e Newcastle pelos direitos de embarcação.

No século XVIII, a região se tornou um balneário de luxo e hoje é sede de campeonatos de surfe. Mas nem só de passado e presente Tynemouth sobrevive. O futuro está em construção nas mentes brilhantes que estudam no tradicional King’s College, onde estudou por exemplo, Ridley Scott, diretor e produtor dos filmes Blade Runner, Robin Hood e Thelma e Louise, entre outros.

Além do visual deslumbrante das ruínas do monastério e castelo no alto da colina, é impressionante a visão que se tem do Mar do Norte em fúria, contestando a invasão do imenso píer, que tenta domesticá-lo desde 1903, permitindo que embarcações naveguem em segurança. Caminhando pelo píer, nos sentimos coniventes com essa invasão e nos expomos aos caprichos do mar, sempre disposto a encharcar os pedestres. Mas cada ameaça do mar se justifica na caminhada, com a chegada ao farol, de onde se pode assistir ao pôr do sol entre as ruínas do castelo, enfeitado pela dança das gaivotas, ao canto dos ventos e ecos do passado.

Para aquecer o corpo judiado pelos respingos do mar e pelo ar gelado do UK, fechamos o passeio da mesma forma que começamos: comendo! Não a céu aberto desta vez, mas no aconchegante Crusoe’s, uma casa de chá-quiosque, nas areias de uma pequena praia de Tynemouth. Não poderíamos ter encerrado de forma melhor o dia do que quentinhos, comendo um gigantesco muffin e vendo de longe, os surfistas se aventurando nas águas geladas, à noite, no Mar do Norte. Uma memória única, que quem sabe um dia, inspire uma nova visita!

O pôr do sol, com a dança das gaivotas...

Celebrações de fim de ano no UK!

2010-11-08T03:29:00.000-08:00

Bonfire Night... Tudo é festa!

O calendário de comemorações dos ingleses é recheado de datas importantes o ano inteiro, mas é no segundo semestre do ano em que se concentram as maiores festas do UK. Talvez para trazer um pouco de graça à melancolia do inverno que se aproxima, não sei, mas o fato é que a partir do dia 31 de outubro, com o Halloween, o Reino inteiro entra num clima de festa, que só acaba em janeiro.

A celebração de Bonfire Night é grandiosa em todo o UK. Todo dia 5de novembro, a “Noite da Fogueira” relembra a execução de Guy Fawkes, um revoltado com o sistema monárquico cujo plano de explodir o Parlamento Inglês com barris de pólvora, em 1605, foi descoberto a tempo de evitar a tragédia dos nobres e proclamar a sua própria! Ele foi capturado com seus comparsas e todos foram esquartejados e queimados na fogueira...

Na prática, a festa lembra uma Festa Junina, com ares e Réveillon. Mistura fogueira, balões, comidas típicas, shows e muitos fogos de artifícios. Em 2008, comemorei a data em Manchester e este ano em Stockton, em meio a milhares de pessoas, ao som de Joe McElderry, ganhador do X Factor. Bem legal!

Alguns dias depois, dia 11 de novembro, o UK se cala por dois minutos, num ato de respeito e para recordar todos os que morreram nas duas grandes guerras. É o Remembrance Day, celebrado desde 1921. Tá certo que não é uma data festiva, mas já faz parte do DNA do inglês. Às 11 horas, do dia 11, do mês 11, o som do silêncio. Depois, acontecem cerimônias nas igrejas e memoriais de todo UK, mas é em Londres onde se dá a maior celebração.

No segundo domingo do mês, em frente ao Cenotaph (um memorial às vítimas das guerras), a Rainha, o Primeiro Ministro, políticos e militares prestam suas homenagens. Fazem discursos, declamam poemas, entoam cânticos e, por fim, depositam na base do memorial suas coroas de poppy, florzinhas de plástico vermelhas (que os ingleses usam como broche), compradas de veteranos e instituições de suporte aos soldados e famílias de pessoas que perderam alguém em função de guerras. Também acontece uma parada pela cidade. Para o inglês é uma data triste, mas para os turistas é uma data feliz, porque traz a chance de ver a realeza e compartilhar um pouco da história do povo.

Em novembro, também começa o clima Natalino. E a maioria das cidades faz uma superfesta para dar entrada na contagem regressiva até o Natal. É o “Switch on Lights”, um evento com shows, fogos e o momento em que é acesa toda a iluminação natalina da cidade!

No fim do mês e começo de dezembro, é a vez dos mercados natalinos. São grandes feiras de rua, com barracas de comidas, bebidas, artesanatos e opções de presentes. Uma diversão só. Eles funcionam o mês inteiro e é uma tristeza o dia em que deixam de fazer parte da paisagem...

E quando chega o Natal, é a vez dos restaurantes e baladas fazerem a festa. É muito comum as pessoas se reunirem em restaurantes e casas noturnas na noite de Natal. Aliás, os ingleses comemoram mesmo é no dia 25. Esse negócio de ceiar tarde e esperar até a meia-noite para abrir presentes não é com eles. O jantar é às seis da tarde, depois vem a balada, e só no dia 25 é que trocam presentes. Tudo muito organizado, lógico. Passei o Natal de 2008 em Londres e mesmo sem família, sem presentes, sem metrô e sem dinheiro, foi um dos melhores natais da minha vida...

Depois vem a preparação pro Réveillon e não há melhor lugar para celebrar a chegada do Ano Novo no UK do que em Edimburgo! Foi onde passei o Hogmanay de 2008, como é chamada a festa, e comprovo que mesmo sem mar pra pular as ondinhas do mar, sem ter Iemanjá pra receber minhas flores, sem o verão pra arejar a alma e sem roupa branca pra eu me perder na multidão, ter passado a noite de preto, com frio, ao som de música celta, aos pés do Castelo foi maravilhoso. Mas Londres também oferece muitas baladas quentes para quem perder a chance de passar a festa na Escócia!

Este ano, vou parar minhas festas nos mercados natalinos, porque já estarei de volta ao Brasil no Natal, em tempo para pedir ao Papai Noel, um Brasil pra inglês ver em 2011!

Anjos e demônios no Halloween de Edimburgo!

2010-11-01T08:35:00.000-07:00

Passeando pelas colinas paradisíacas de Holyrood Park!

Castle, o anfitrião de Edimburgo!

Entrada do Cemitério Greyfriars

A cidade libertou seus demônios...

Spookie!!

Góticos e afins, dominando Edinburgo

Túmulo do diabólico Mackenzie, eu não entrei!

Para comemorar o Halloween, escolhemos revisitar a cidade conhecida por ser uma das mais mal assombradas do mundo: Edimburgo. O UK, de modo geral, tem múltiplos roteiros para os amantes do “além”, mas Edimburgo é de longe a mais assustadora. Se de dia, tudo o que se vê são lindas paisagens, colinas espetaculares, fachadas estonteantes, o castelo, as inúmeras lojas, os museus e restaurantes; é de noite, que se revelam suas atrações mais bizarras e menos fotogênicas...

Mas antes de nos aventurarmos pelos vieses da história e sair à caça das bruxas, passamos a véspera do Halloween fazendo o tour do bem. A começar, demos uma passada pelo Castelo, que sem dúvida é quem dá alma à cidade. Diz-se que circulam por lá entidades não muito amigas, como o tocador de gaita de fole sem cabeça, entre outras assombrações. Mesmo assim, é impossível pisar no solo Real da cidade e não comparecer ao castelo, isso seria como ir à casa do anfitrião e não cumprimentá-lo. Então demos nosso alô a ele e partimos para uma espécie de museu do planeta, o Dynamic Earth. É uma proposta mais para crianças do que adultos, mas compensa pelo show do planetário, feito com animações incríveis da NASA. E à tarde, fizemos uma escalada paradisíaca pelas colinas do Holyrood Park, para enxergar do alto a beleza sobrenatural da cidade.

Mas à noite, as bruxas já estavam à solta e saímos em busca delas, para entrarmos, literalmente, no espírito de Halloween! Começamos pela região chamada Grassmarket, onde há muitos pubs e restaurantes. O calçadão onde se concentra a balada estava tomado por pessoas fantasiadas de zumbis, múmias, vampiros, demônios, ursos de pelúcia, noivas ensanguentadas, loiras do banheiro, psicopatas e figuras tenebrosas. Hilário e, não posso negar, um pouco assustador também...

Dali, fomos para um pub de outro mundo, em que já tínhamos estado em 2009, o Frankenstein. O lugar é normalmente amedrontador, com gente mórbida e assustadora, numa decoração pra lá de bizarra. Mas o som é ótimo, a balada fica lotada e é divertidíssima! As maiores figuras do Halloween estavam por lá, dando o gostinho do que estava por vir no dia seguinte...E como esperado, o dia 31 de outubro foi mesmo um dia assustador, ou spookie, como se diz por aqui!

Começamos o passeio pelo cemitério Greyfriars, que sepulta almas de centenas de pessoas executadas ou aprisionadas a céu aberto até a morte, no sec XVII, por conta de conflitos religiosos. Os prisioneiros foram torturados a mando do diabólico George Mackenzie, durante o reinado de Charles II. Mackenzie foi sepultado no mesmo cemitério em que suas vítimas anos depois dos massacres e é considerado um dos mais potentes poltergheists do mundo. Isso se deve às centenas de casos de pessoas que visitaram sua tumba e saíram dela cheias de arranhões e hematomas. Há muitos casos de desmaios e algumas mortes também relacionadas às visitas de pessoas ao seu túmulo. As famosas ghost walks que levam ao cemitério avisam de antemão que não se responsabilizam por nenhum incidente que venha a ocorrer com quem se atrever a invadir o território do sanguinário Mackenzie. Eu não tive coragem de chegar muito perto, mas fotografei sua sepultura para tentar ver se ele aparecia na foto pelo menos. Até agora não consegui identificar nada suspeito na imagem...

Mas a fama do cemitério é ainda maior por conta de Bobby, um pequeno terrier que permaneceu por 14 anos ao lado do túmulo onde seu dono foi enterrado, em 1872, depois de morrer de tuberculose. Sua lealdade foi reconhecida e, após sua morte, foi enterrado não longe do seu dono. Hoje, ossinhos e brinquedinhos enfeitam sua sepultura. Dizem que ele e seu dono, entre muitas outras almas penadas, passeiam por ali. Really spookie!

Saindo do cemitério, fomos para o Mary Kings Close, uma das atrações mais apavorantes de Edimburgo! Para quem não sabe, debaixo da cidade existe outra cidade, escondida no subsolo, onde por séculos viveram famílias inteiras em condições degradantes. São inúmeras ruelas estreitas, claustrofóbicas, escuras, empoeiradas e cheias de um passado de sangue, pestes e sofrimento. E esta, talvez, seja a mais famosa atração da cidade que explora o subsolo perdido, além dos vãos subterrâneos (que eu não tive coragem de conhecer). O passeio é um tour escoltado por um guia à caráter, com roupas e maneiras que remontam ao período entre os séculos XVI e XIX, quando a área era habitada. São diversos corredores, com cômodos mínimos, recriando a vida de famílias inteiras que coabitavam a região com animais, sem higiene alguma, assombrados pela peste negra.

A fama é a de que perambulam por lá fantasmas desta época, sendo o mais conhecido, a menina Wee, que foi abandonada pela mãe quando contraiu a peste. Sensitivos dizem que a menina tinha saudade de seu cachorrinho e chorava por ele. Muita gente afirma ter ouvido seus choros e sentir uma presença no cômodo onde ela morreu. A história ficou tão conhecida, que lá existe hoje uma pilha de bichinhos de pelúcia, deixados pelos visitantes do tour. A comoção é tanta com a história da menina, que se criou um fundo de apoio para ajudar na cura de crianças doentes, tratadas no Hospital de Edimburgo, com o dinheiro deixado pelos visitantes no quarto de Wee.

Dando por terminada a programação de Halloween, partimos de Edimburgo para Middlesbrough, de trem. Mas não imaginávamos que seria na baldeação em Darlington, que teríamos a mais assustadora atividade do dia. Assim que desci do trem, ouvi um barulho e gritos, o homem que vinha logo atrás de mim havia acabado de cair no gap, debaixo do trem! Pânico na estação! Imediatamente, ajoelhei no chão e gritei para tentar despertar o homem, que acordou devagar e me estendeu a mão. Com uma força de outro mundo, consegui puxá-lo quase totalmente para fora, enquanto pessoas gritavam para que o trem não se mexesse! O Mário finalizou o resgate e, no fim, o homem foi amparado pelo pessoal da estação para receber atendimento médico. Nem de longe, eu podia imaginar que teria uma noite tão assustadora. As bruxas pareciam mesmo estar à solta, mas no fim, os anjos da guarda também estavam com a corda toda!

Outono em York!

2010-10-25T04:27:00.001-07:00

Little Shambles e seus paralelepípedos mutantes!

York Minster

Uma das lindas praças...

Em casa, no tradicional Grey's Court!

Um tour pela muralha, o melhor city tour!

Pose na muralha!

Um dos pecados que se comete em York!

Memórias de York no inverno!

Neste domingo, fui pela terceira vez à York. A primeira foi no verão de 2008, a segunda no inverno de 2009 e a terceira, no outono de 2010! Em cada uma das estações, uma impressão diferente da cidade; em todas, a mesma vontade de retornar...

Na primeira vez, captei seu charme inegável. Belas fachadas, o paisagismo exuberante, a efervescência cultural. Multidões de pessoas em pubs, comprando lembranças nas lojas pequeninas, fazendo piqueniques nos bancos das praças e parques. Era tanta gente, que não se via o paralelepípedo característico no chão da mais famosa rua da cidade, a Shambles (que no passado era onde ficavam os açougues), conhecida por ser a mais bem preservada rua medieval no mundo. Apreciei por fora o York Minster (cobram-se salgadas 7 libras pela visitação), a maravilhosa catedral da cidade, conheci o museu viking Jorvick, que evoca a herança viking da cidade e, para fechar, almocei em um pub típico, o local que mais do que qualquer museu do UK, cultua e dissemina a herança viking dos ingleses!

Na segunda vez em que estive em York, um cenário completamente diferente. A visita foi marcada pela maior nevasca que já vi. O branco do York Minster parecia ter derretido pelo solo da cidade e encoberto tudo, como um manto sobre o sofá novo, que nos impede de conhecer a sua verdadeira natureza. Os paralelepípedos, o paisagismo imaculado, os telhados tortos de madeira, que datam de mais de mil anos atrás, tudo ficou submerso pela neve. O frio insuportável repeliu as pessoas para dentro de museus, lojas, igrejas e restaurantes, e as ruas antes efervescentes, ficaram vazias, fazendo-me imaginar que toda a ira dos vikings, a gana de lutarem e conquistarem novas terras, eram, no fundo, uma tentativa de se aquecerem, já que em casa não tinham central heating, pantufas, nem polainas à disposição. Meu passeio terminou num bistrô quentinho, muito bem acompanhada pelo maridão e por um prato de sopa.

Meu terceiro passeio em York foi o melhor. Os paralelepípedos não eram mais coloridos, sufocados pelos calçados da multidão que os pisoteavam barbaramente no verão, nem brancos de neve, escondidos pela força do inverno; agora eles são dourados, cobertos por folhas poéticas que despencam ao poucos de árvores centenárias, nos convidando a desfrutar de toda a cidade, in e outdoors. Para celebrar esse convite que a cidade fazia, começamos caminhando pela margem do rio Ouse, onde entre cisnes e patinhos, circulam barcos turísticos e canoístas. Depois, tomamos o caminho da muralha, que mais do que ao passado medieval, conduz ao melhor city tour que se pode fazer em York, acessando por pontos alternativos, os tradicionais ícones da cidade.

A muralha desemboca em algumas saídas e cada uma delas revela um tesouro escondido. Eu e o Mário escolhemos descer pelos fundos da Grays Court, não só pela beleza do lugar, como pela fome que já se manifestava. O lugar é o mais interessante que podíamos encontrar para almoçar, sim, porque além de ser praticamente um museu, é um restaurante inusitado. A casa foi construída pelo primeiro arcebispo normando de York, em 1080 para servir como residência do ministro do Tesouro. No passado da residência, há fatos como ela ter sido ponto de encontro e servido como hospedaria para diversos monarcas, entre os quais James I, Eduardo VI, filho de Henrique VIII e o Duke de York. Duelos fatais e nomeações de cavalheiros aconteceram em seus aposentos e por conta disso, há inúmeras histórias de fantasmas assombrando a propriedade. Hoje, a casa serve pratos deliciosos num ambiente completamente informal. As pessoas se sentam em sofás, ao piano, em frente à lareira, onde quiserem, podem ler as revistas e livros, que estão à disposição, e fazer suas refeições como se estivessem em suas próprias casas. O máximo!

Após o almoço, conhecemos a simpática galeria de arte, que é gratuita e está com uma exibição bem divertida sobre a arte da fantasia, expondo desenhos e pinturas de fadas, duendes e criaturas sobrenaturais. Dali, rumamos para a Shambles street, com suas lojas tentadoras e exploramos todas as ruinhas no entorno. Com o clima agradável, mas frio, não havia tantos turistas como no verão, nem tão poucos como no inverno. Foi possível desbravar quase tudo, assistir a shows de rua, curtir a natureza dos parques, enfim, aproveitar a cidade, sem estresse.

Descobrimos que haveria uma missa com coral à tarde no York Minster, para o qual não é preciso pagar, apenas chegar com antecedência. Foi o que fizemos! Era a oportunidade perfeita para conhecermos, enfim, a catedral e ainda assistir a um coral. E foi lindo... A catedral é deslumbrante, toda feita em mármore, com a maior coleção de vitrais da Europa. Para quem quer fugir do ingresso, vale se informar sobre o horário das missas (que são extremamente íntimas, medievais e participativas!) e comparecer.

Com o espírito purificado dos desejos consumistas e pecados da gula que cometemos na cidade, rumamos para a área do Castle Museu(diferentemente da maioria absoluta dos museus do UK, este cobra entrada) e do castelo, com a fotogênica Clifford’s Tower no topo de uma colina. Ambos estavam fechando, então não pudemos conhecê-los, mas quem conhece diz que são incríveis e que valem uma visita!

Fechamos o passeio no National Rail Museum, que fica atrás da estação ferroviária. O museu aborda a história do sistema ferroviário e expõe muitos vagões dos trens utilizados na malha do UK, inclusive vagões Reais, nos quais viajaram os monarcas no passado. É superinteressante e diferente de todos os museus. Além de ser gratuito, ele fecha só às 18 hs, o que facilita uma visita de última hora...

Mas como nem tudo são flores, faltou tempo para fechar o roteiro, faltou dinheiro para comprar lembrancinhas, faltou ver York desabrochar... Não importa, York é um destino que se renova, convidando o mundo a reconquistá-lo. Resta-me dar tempo ao tempo e aguardar por um convite futuro de seus paralelepípedos, para um passeio florido, na primavera do UK!

Newcastle, sedutora e apaixonante!

2010-10-21T03:34:00.000-07:00

As famosas pontes...

Tyne Bridge!

The Sage visto de cima

O fálico Grey's Monument

Grey Street

Keep Castle, que foi de Guilherme o Conquistador!

Newcastle foi um assentamento romano, chamado na época de Pons Aelius, fundado pelo Imperador Adriano ao longo do rio Tyne, no século II. E ao longo do tempo, mesmo como menos de 300 mil habitantes, tornou-se uma das mais importantes cidades da Inglaterra.

A primeira impressão que se tem ao pisar na cidade é a de que é um centro poderoso, dinâmico, rico, bonito, influente; enfim, com tudo o que uma mulher procura em um homem! Desde o edifício da ferroviária, tudo o que se vê são amplas construções, modernas e medievais, muita gente indo e vindo, centenas de lojas, diversos teatros, cinemas, restaurantes, universidades, museus, parques, uma catedral, pontes impressionantes, um clube de futebol, ufa, e até um castelo. Um lugar que conseguiu conciliar beleza e conteúdo, em medidas iguais.

Newcastle é acima de tudo, um importante centro para compras, onde por sorte, há muito mais o que fazer. Além das centenas de lojas de rua, espalhadas em torno da imponente Grey Street, há diversos shoppings, sendo o Eldon Square o maior e melhor. Às margens do rio, na região chamada Quayside, muitos restaurantes, bares e cafés disputam espaço numa das mais belas áreas da cidade. De frente para as pontes, numa longa passarela, onde esporadicamente há mercados de rua (que vendem de tudo, desde comidinhas até raridades dos Beatles), é o local em que as pessoas se reúnem para apreciar o panorama da cidade, e por que não, o pôr do sol espelhado nas águas do Tyne.

Na região conhecida como Gateshead, que é do outro lado do rio, fica um dos maiores shoppings da Europa, o Metro Centre . Lá também ficam os empreendimentos mais modernos, como a galeria de arte Baltic (bem na frente da Milennium Bridge), que é gratuita e, além das exibições, tem também um café muito simpático. Vizinho à galeria, está o enorme centro de música The Sage Gateshead, um prédio todo espelhado, em forma de lesma (não sei o que mais pareceria!), onde acontecem eventos, shows e concertos.

Próximo ao rio, fica o pequenino e simpático Castle Keep , fundado por Henrique II em 1168, e moradia de Guilherme (ou William) “O Conquistador” mais tarde. O castelo é bem preservado, bem iluminado, bem sinalizado, mas tem uma arquitetura tão confusa, que a gente se perde. E como ele é muito vertical (como muitos dos monumentos fálicos da cidade...), para conhecer tudo é preciso subir e descer várias vezes, o que pode ser exaustivo e claustrofóbico para alguns (como eu, por exemplo!); mas mesmo assim, vale pagar as 3 libras do ingresso para conhecer!

Apesar de possuir um excelente sistema de metrô, não há nada como andar a pé em Newcastle, explorando cada viela escondida da Old Town, investigando cada brecha de história que acenar para você e sua máquina fotográfica, instigando-o a desvendar o passado que a marcou ou imaginar o futuro que a espera. Apesar de não ser muito grande, a cidade tem muitos desníveis e percorrê-la na carona de seus tênis é uma experiência um pouco SM, porque ao mesmo tempo em que é prazeroso, é também um sofrimento.

Mas este sofrimento compensa, na medida em que entrega ao sofredor as vistas mais espetaculares da cidade das pontes. Após conhecer a parte antiga da cidade, fui para o Quayside, conhecer a parte moderna. Como um voyeur, para ter idéia do que me esperava, precisei admirar de longe, por um tempo, todo o cenário surreal que as pontes compõem. Depois de admirar suas curvas, ousei atravessá-las, indo e vindo por cada uma delas, ao limite da exaustão. Pode parecer sexual, e foi. Após as preliminares na parte antiga, o êxtase aconteceu na parte nova de Newcastle. O vai-e-vem nas pontes foi o apogeu de um dia na cidade, que culminou com um esplêndido pôr-do-sol visto da mais alta das pontes, a Tyne Bridge, que se eleva a quase 162 metros de altura.

Com toda esta maratona, bateu aquela fome, e há muitas alternativas de lugares legais para comer. Nós almoçamos no agradável italiano Frankie and Bennys, mas há opções mais econômicas no Chinatown.

Devo admitir que é preciso ir prevenido à Newcastle, uma cidade onde tudo pode acontecer, até se apaixonar por ela. Deve-se desembarcar lá pronto para se entregar aos seus caprichos e desfrutar de seus prazeres. E quando terminar, eu garanto, você vai refletir e concluir que sim, que foi bom pra você!

Intercâmbio na Inglaterra

2010-10-20T02:24:00.000-07:00

Desembarcando feliz na Terra da Rainha!

São muitas as motivações que podem levar alguém a fazer um intercâmbio na Inglaterra: aprender a língua em sua origem, preparar-se para algum dos temidos testes de proficiência, como o IELTS, o sonho de cursar universidades mundialmente reconhecidas (Oxford, Cambridge, os maravilhosos colleges do UK...), viver na Europa, adquirir desenvoltura, etc.

Todas estas são razões legítimas e louváveis, mas sem um conjunto de providências e cuidados essenciais, o intercâmbio pode acabar como um sonho frustrado e arrependimento, e eu digo isso por experiência própria. A primeira vez que vim para a Inglaterra foi em 2002, depois de ganhar um concurso cultural promovido por um Jornal. Meu prêmio foi uma viagem para Brighton, com direito a um mês de curso de inglês, hospedagem em casa de família e direito a um acompanhante, no caso o meu namorado, que dois anos mais tarde veio a se tornar meu marido.

A experiência foi, no final das contas, muito legal; afinal Brighton é uma graça de cidade, a escola era bacana, nós dois viajamos bastante pela Europa nos finais de semana e aproveitamos a ocasião para fazer um “test drive” de como seria um possível casamento. Mas os fins não justificam os meios e não posso deixar de ponderar os pontos negativos da viagem...

A primeira surpresa que tivemos foi em relação à nossa host family. Diferentemente do que esperávamos encontrar, não teríamos uma Host Mother e um Host Father, mas dois Host Fathers. Nada contra casais do mesmo sexo, mas em momento algum nos foi informada a condição alternativa dos dois. Não aconteceu, mas poderíamos não ter nos sentido a vontade com nossa nova família. A host family aliás, era bem alternativa: tínhamos um irmão turco, duas irmãs chinesas e um irmão argentino. Ou seja, éramos seis irmãos, além dos dois pais e uns cinco cachorros. O esquema era como uma pensão e mal víamos nosso host fathers...

Além disso, em certa altura da estada, um de nossos pais remexeu na bagagem de nosso irmão argentino, que deu falta de coisas pessoais e foi tirar satisfações com o nosso pai filipino. Ele se defendeu dizendo que a culpa era de seus irmãos brasileiros, ou seja, minha e do Mário, e que teríamos roubado seus produtos. Um total absurdo! No final das contas, nosso pai inglês confirmou que seu companheiro teria remexido nas coisas dele, pediu desculpas e ficou por isso mesmo... Esse é o tipo de roubada, literalmente, a qual os intercambistas estão sujeitos a passar, quando optam por agências pouco sérias no Brasil para organizarem sua viagem.

O pior é que se ouve com frequência, relatos de meninas que foram cantadas por seus host fathers, meninos que se desentenderam com seus host brothers, gente que não gostou da escola e até pessoas que tiveram problemas com a documentação para entrar no UK. Como a minha viagem foi um presente, não contestei meu prêmio ou reclamei de nada, mas sei o quão grave é passar por uma situação de desamparo no exterior, onde não se fala a língua, se desconhece as leis e se está longe da família.

Por isso, antes de fechar um intercâmbio, certifique-se da credibilidade da agência, acesse o site do PROCON e veja se não há processos correndo contra ela e, acima de tudo, tente conversar com quem já viajou pela empresa. Conheço bastante gente que viajou com a EF – Education First , e sei que é uma empresa extremamente séria e competente, com opções de intercâmbios para diversas cidades do UK, incluindo Brighton, Londres, Oxford e Manchester, cidades maravilhosas! Eles oferecem diversas modalidades de intercâmbios, para pessoas com diferentes idades e interesses.

Para se inspirar, vale pedir um dos catálogos, que eles enviam gratuitamente pelo correio. Depois, é só desembarcar para curtir as maravilhas da Terra da Rainha e ter a certeza de mais do que um intercâmbio, é possível fazer um investimento no seu futuro!

Brimham Rocks e Fountains Abbey, à espera de um segundo encontro...

2010-10-18T02:17:00.000-07:00

Visual surreal de Brimham Rocks!

Vista do topo

Rochas malucas...

Fountains Abbey

Eu nos gramadões da Abadia!

Um dos ilustres habitantes do parque!

Homenagem, ou tiração de sarro, não sei ainda, à Ana Bolena!

Fountains Abbey e suas cores impressionantes!

Sábado foi um dia bem diferente dos que tenho tido aqui no UK. A convite de um casal inglês muito simpático, eu o Mário fomos para uma região próxima à Harrogate, no North Yorkshire, conhecer uma área preservada e mantida pelo Trust, conhecida como Brimham Rocks. São aproximadamente 20 alqueires com rochas de formatos muito loucos, esculpidos pela erosão durante a última era glacial (embora eu acredite que tenha sido na penúltima, dado o frio que fazia neste dia!).

As pedras possuem formatos impressionantes, tamanhos variados e parecem se encaixar umas nas outras, apesar da distância que as separa. Muitas delas têm nomes, como “O urso dançante”, “águia, “tartaruga”, “o ídolo”, etc. O visual geral é superinteressante e, como as pedras estão no topo de uma montanha, são extremamente convidativas para uma escalada. Algumas delas são fáceis de escalar, mas outras só são alcançáveis por meio de aparelhagem apropriada. O que vale é o espírito aventureiro tomar conta, nos impulsionando para cima contra a chata gravidade.

Atingido o topo, a missão é procurar pelos conhecidos pontos de interesse da região, que se espalham num raio de até 40 milhas dali. Num dia claro, como o que fazia neste sábado, era possível enxergar entre outras coisas, o York Minster, a linda catedral de York e o “White Horse”, um enorme cavalo branco esculpido por um professor, numa montanha, 200 anos atrás. Como todo parque preservado pelo Trust, o de Brimham Rocks também tem um centro de visitantes onde se vende lembrancinhas do local e comidinhas apetitosas, além de uma área para piqueniques, perfeita para uma pausa revigorante.

Depois de nos aventurarmos escalando as rochas, fomos para outra área preservada pelo Trust perto dali, a “Fountains Abbey”. O lugar tem uma beleza natural incontestável, com rios e colinas dispersos em harmonia, povoados por pássaros, esquilos e alces, que perambulam em meio ao verde, sem medo das pessoas. Mas incontestável também foi o trabalho do homem para tornar o lugar ainda mais maravilhoso. Em 1132, 13 monges foram para o vale onde existe hoje o parque e fundaram uma das mais ricas catedrais da Europa. A catedral sobreviveu à dissolução da igreja católica por Henrique VIII e, em seus arredores, onde foi feito o parque, há duas referências à Ana Bolena: uma estátua sem cabeça (talvez as origens do humor negro dos ingleses?) e o “Anne Boleyn’s Seat”, um local no alto de uma colina de onde se tem uma das mais belas vistas do lugar.

O paisagismo que serpenteia por todo o parque, combinando gramados estupidamente grandes, com bosques encantados, dignos de contos de fadas, encerra a impressão de que se está no paraíso, em vez de um lugar que foi possivelmente, palco de grande violência no passado.

As ruínas da abadia, levemente rosadas, ainda estão de pé e hoje servem de cenário para festas de casamento e eventos variados. Na noite do sábado, se não estivéssemos tão cansados e com tanto frio, teríamos esperado para assistir o coral de crianças que faria um especial para a BBC às 10 da noite. Mas ficou para uma próxima ocasião, o que é bom também, afinal, quando não se não esgota todas as possibilidades num primeiro encontro, há sempre motivo para um segundo, quem sabe, ainda mais especial!

Um tour pela Abadia....

Trem ou avião? Como economizar nas passagens!

2010-10-14T08:01:00.000-07:00

Pelos trilhos ou pelo ar, seja bem-vindo ao UK!

Há um mito difundido entre os viajantes de que viajar de trem é mais barato do que de avião na Europa. Digo que é um mito porque não só algumas das famosas companhias Low Cost: Easy Jet, Ryanair, Bmibaby, Monarch e Flybe (cujos links preciosos constam na lateral direita do blog) vendem passagens que podem custar apenas 10 Libras num trecho, por exemplo, de Londres à Paris; como as companhias de trem podem oferecer passagens que chegam a custar, aproximadamente, 20 vezes mais para fazer o mesmo trecho.

O segredo para conseguir a menor tarifa e dicas para saber quando compensa viajar de avião, eu listo abaixo:

Quando compensa viajar de avião

Quando se viaja apenas com bagagem de mão, ou pouca bagagem para despachar

Muitas das Low Cost vendem trechos por 10 libras, mas cobram 15, 20, 25 Libras por mala despachada e mais libras ainda por cada quilo que excede o limite (mínimo) que cada uma impõe. As malas de mão também passam por um rigoroso processo de inspeção visual do atendente, e se ele cismar que ela é grande, vai encaixá-la em um compartimento bem apertadinho; caso não caiba, deverá ser despachada, e logicamente, estará sujeita às malditas taxas! Bolsas e sacolas são consideradas malas de mão, então é preciso colocar tudo em uma única mala, para não ser cobrado depois... Também existe a opção de acrescentar um seguro viagem, que encarece o valor do bilhete. Em suma, é importante ler os Terms and Conditions de cada cia para saber o quanto vai custar no final, a sua passagem.

Quando o tempo é curto

Não adianta colocar no papel apenas o custo, porque mochileiro que se preze está sempre com o tempo contado. Se for fazer um trecho de 10 horas de trem, que seja um trem noturno, para passar a noite e ainda economizar na hospedagem. Sendo esta a escolha, vale se certificar se há cabines duplas, ou até primeira classe, porque já passei pela experiência de dividir com quatro homens gordos e sofredores de apnéia, uma noite insone em um trem na Itália. Concluindo, perder o dia viajando é a maior roubada e no fim das contas, pode valer mais a pena pagar mais caro, mas desfrutar mais dos lugares do que ficar marcando território em cadeira de trem.

Quando alguma Cia que não é low cost, lança uma promoção

Eventualmente, cias tradicionais como British Airways, Lufthansa, KLM, etc, fazem alguma promoção e voando por elas não há uma restrição de bagagem tão severa, nem se cobra por mala despachada. Pode acabar sendo mais vantajoso embarcar num voo destes, mesmo que um pouco mais caro, do que ficar chacoalhando por horas e horas em um trem, fazendo conexões com a bagagem (o que é bem complicado, se há muita bagagem!) e perdendo um tempo precioso da viagem.

Quando é melhor optar pelo trem

Quando se tem antecedência de pelo menos 3 semanas para comprar as passagens

Tíquetes comprados com antecedência saem muito mais baratos. Se for possível comprar com três semanas, ótimo, e se tiver 12 semanas de antecedência então, eles saem infinitamente mais baratos.

Quando se conhece alguns truques:

1) Fazer bate-e-volta sai bem mais barato do que voltar no dia seguinte, e comprar o tíquete com a hora marcada (não o Open Return), significa pagar menos da metade do que a tarifa flexível. 2) Fugir dos embarques em horários de pico é fundamental para economizar. É preciso checar qual é o horário de pico estabelecido pela Cia e, se possível, comprar a passagem para antes ou depois, são os off- peak tickets.
3) Comprar dois bilhetes Single (um para ir e um para voltar) é frequentemente mais barato do que comprar um Return ticket. 4) É possível simular a compra dos bilhetes - ver os preços do trecho, os horários dos trens e detalhes das conexões, pelo site da train line e verificar como pagar menos. Caso se opte por fazer a compra online, há uma taxa pela transação e pagamento com cartão. O que eu sempre faço e aconselho fazer é imprimir a simulação da compra e ir com o papel à estação para pedir o trecho, assim, evita-se pagar as taxas e os tíquetes são imediatamente entregues, diferentemente do que acontece na compra online, em que ou os tíquetes são enviados pelo correio, ou se recebe um código para imprimi-los na estação de trem.

Quando se tem medo da imigração

Chegar por, ou sair de Heatrow vindo de Paris (e vice-versa) pode ser bem mais chato para um brasileiro do se ele chegar em uma estação de trem. Os oficiais da imigração dos aeroportos têm fama de ser mais durões na entrada dos estrangeiros do que nas estações de trem, e eu mesma ouvi muitos relatos de pessoas que concordam que isso seja verdade, por experiência própria. Há opção também de se chegar em Manchester,ou outra cidade que não Londres para evitar a alfândega-fobia!

Quando se planeja viajar muito

Se a idéia for fazer muitas viagens,ultrapassando o valor de 78 Libras em um ano, o melhor é comprar um Railcard. Existem opções de Railcards para pessoas entre 16 e 25 anos, pessoas acima dos 60 e seus acompanhantes, e pessoas com qualquer tipo de deficiência. Os preços das passagens saem por 1/3 do valor normal. É preciso, entretanto, checar se o trecho pretendido é coberto pelo card.

Se você é um caça-promoções

Há um site com promoções relâmpago onde é possível encontrar tarifas baixíssimas, como as feitas pela Megatrain.com, que na mesma linha do Megabus, vende passagens a uma Libra!

Tendo estas considerações em mente, é só traçar o roteiro e embarcar, seja por trilhos, seja por ar, para explorar essa terra linda e louca do UK!

Harrogate, um convite para um dia, ou sem data pra acabar!

2010-10-12T03:36:00.000-07:00

O convidativo charme de Harrogate

Betty's Cafe Tea Rooms, uma perdição de lugar"

Arquitetura imponente...

Ruinhas que escondem e revelam tesouros...

Os deslumbrantes Valley Gardens!

Gramados intermináveis

Um piquenique de despedida, ou não...

Próximo à Leeds, em North Yorkshire, fica Harrogate; uma pequena cidade com um grande legado histórico. Seu passado é ainda presente na arquitetura, em suas águas e nas curiosidades que a tornaram o balneário de luxo preferido por celebridades e aristocratas da Inglaterra no final do século XIX.

Eleita uma das melhores cidades do UK para se viver, Harrogate ainda hoje é um balneário, com quase 90 nascentes de águas medicinais. No passado, a elite inglesa se reunia para relaxar nos famosos banhos reais do Turkish Baths, um spa com saunas e piscinas térmicas, um lugar onde se fazia massagens e tratamentos - de saúde e beleza. Fica num prédio vitoriano, que se por fora é modesto, em seu interior é um desbunde. O spa é ainda muito procurado e possui preços salgados. Por 2h30 de banhos e saunas se paga entre 13 e 19 Libras (dependendo do horário) e é preciso agendar com antecedência. Às quartas-feiras, entre as nove e dez da manhã e ao preço de 3 Libras, é possível fazer um tour guiado para conhecer o local.

Além de se refastelar nas famosas águas sulfurosas dos banhos, pode-se degustá-las também. A mais potente bomba de extrair água da Inglaterra ainda funciona parcialmente e hoje é um pequeno museu sobre a história do balneário, o Royal Pump Room Museum. Paguei 3 Libras para conhecer o museu, ansiosa para provar a água sulfurosa que é oferecida aos visitantes ao final do tour, mas fiquei frustrada quando me serviram a quantidade suficiente apenas para um gole. Dado o gole, logo percebi o ato gentil em regular a água, porque seu gosto é o de ovo podre com sal, não necessariamente nessa ordem! Mas enfim, se fizer bem...

Uma curiosidade que marcou a história de Harrogate foi sua ligação com o famoso desaparecimento de Agatha Christie em 1926. Por 11 dias a escritora ficou desaparecida e o UK inteiro foi acionado para encontrá-la. Ela foi descoberta em Harrogate, hospedada no Hotel Old Swan, sob o nome da amante de seu marido. Dizem que ela foi vista desfrutando da intensa vida social da cidade, tranquilamente, durante este período. Mas para encobrir o caso, ele declarou que Agatha havia tido um surto de amnésia e não sabia o que estava fazendo. A verdadeira razão entretanto, permanece um mistério. Outro escritor renomado que passou uma temporada em Harrogate foi Edward Morgan Forster, novelista famoso pelo sucesso de sua maior obra, Passagem para a Índia”. Pois é, pelo visto, as águas de Harrogate saciam também a sede de escrever!

Um lugar obrigatório para uma visita à cidade é a magnífica casa de chás Bettys Café Tea Rooms, um deleite para os sentidos e uma perdição para os bolsos. Alem dos tradicionalíssimos chás da tarde, impecavelmente servidos desde 1919, há pratos refinados para o almoço e todo o tipo de guloseima que se pode imaginar. A fila já faz parte do cartão postal na foto do lindo prédio, e seria um pecado passar por ela sem se tornar mais um entre os pacientes clientes que a compõem. Outra delícia típica de Harrogate são os caramelos da Farrahs, que desde 1840 vende o Toffel mais famoso do UK em latinhas tão fofas que vale a pena comprar mesmo sem gostar do doce!

Mas se águas milagrosas, delícias da mesa e histórias do passado não bastarem para conquistar um viajante, certamente as inúmeras lojas, os pubs, com sua forte presença na cena musical, a linda arquitetura e o paisagismo de Harrogate, explícito em seus exuberantes jardins e parques, por si só já compensam a visita!

A cidade é envolta pelo verde do Stray e se orgulha também de exibir os Valley Gardens, um parque público maravilhoso, provavelmente, com o paisagismo mais exuberante que eu já vi na vida. Árvores centenárias de cores exóticas, mescladas com gramados intermináveis, flores que parecem de mentira de tão grandes e coloridas, e muitas das fontes que deram a fama à cidade compõe um cenário idílico, com direito a esquilinhos, patinhos, velhinhos sorridentes, criancinhas serelepes e tudo mais que for no diminutivo, de tão gracioso.

Os jardins colecionam prêmios, dentre os quais o de mais belo parque da Inglaterra, concedido no ano passado; este é sem dúvida, o lugar ideal para um piquenique de despedida. Mas se for difícil deixar esta paisagem de Harrogate, basta esticar a estada um tempo e depois inventar um surto qualquer que justifique o mistério de seu desaparecimento!

Em Whitby, marinheiros de segunda viagem!

2010-10-11T02:43:00.000-07:00

Começando pela praia, um território neutro

Atalhos para explorar Whitby!

Old Town

Eu, na fantasmagórica Whitby Abbey!

Entre as tumbas da Abadia, uma noiva...

Para fechar, um passeio pelo Píer...

Quem acompanha o blog, vai se lembrar que já escrevi sobre Whitby, a cidade litorânea em North Yorkshire que ficou famosa ao ser citada no Drácula de Bram Stoker. Mas somente após esta segunda visita, pude captar toda a atmosfera da cidade.

Cortada pelo rio Esk, onde funciona um porto, Whitby divide-se em duas partes: a Old Town e a New Town. Na primeira vez em que estive lá, conheci mais a parte antiga, a região ao redor do rio, repleta de pequenas cottages e ruas de pedra, vigiadas de cima pela St. Mary’s Church e as ruínas fantasmagóricas da Whitby Abbey (abadia do século XIII), que até hoje serve como referência aos marinheiros que navegam pela região.

Antes de retornar a estes pontos tão impressionantes de Whitby, entretanto, aproveitei a folga de tempo com o Mário para explorarmos a New Town. Então, em vez de nos emaranharmos de cara pelas ruas movimentadas de comércio, cheias de hotéis charmosos e cafés convidativos em estilo vitoriano, ascendendo pelo caminho óbvio no tempo e na história (na medida em que se avança colina acima), nós preferimos fazer o caminho inverso, e retrocedemos da New Town para a Old Town, conforme começamos o passeio pela parte moderna e alta da cidade.

Chegando à estação de trem, seguimos direto para a praia e foi lá, fora da civilização de Whitby, num caminho neutro, construído pela natureza, que traçamos nosso trajeto. Começamos com um longo passeio pela praia, nos distanciando da cidade ao máximo, até o momento em que fomos expulsos pela maré crescente do Mar do Norte para uma passarela mais acima. Caminhamos por cerca de uma hora nesta passarela, sob o vento gelado e ensurdecedor que varria a costa, apreciando de longe o píer, que viria a ser o ponto final de nossa expedição.

O Mar, cada vez mais revolto, mostrava que permanecia o mesmo que tirara a vida de milhares de marinheiros no passado e que trazia à imortalidade o Capitão James Cook, morador de Whitby por muitos anos.

Quando a cidade se perdeu de vista, tomamos um dos muitos atalhos de terra e fomos escalando até o topo da West Cliff, onde repousa a New Town. Sem bússola, sem mapas e com muito frio, embarcamos por esta viagem às avessas no tempo até atracarmos na parte mais alta da colina da cidade nova. De lá, se tem vistas da Old Town de tirar o fôlego. E impelidos (mais ou menos como em “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”) pela força da Whitby Abbey, imponentemente colocada no topo da cidade antiga, descemos rumo ao passado, para encontrar do outro lado do rio Esk, no topo do penhasco vizinho, toda a magnitude desta abadia que já tínhamos visto por fora em 2008.

Mas, desta vez, entramos na abadia. E diferentemente do que poderíamos imaginar encontrar lá, em vez de santos e pecadores, reis ou súditos, vampiros ou donzelas, encontramos quatro patinhos felizes e uma noiva. Nada mais destoante do cenário e mais apropriado, para mostrar que tudo que existe é revisitado pelo tempo, que a fronteira entre “Old” e “New” pode ser tão tênue, que subir ou descer colinas em busca deste contraste pode no final das contas somente uma ilusão (a não ser pela fadiga real que causa às pernocas!).

Famintos e um pouco espantados pela “desconstrução” da Abadia em nosso imaginário, passeamos pelas ruinhas da Old Town e fomos almoçar. Em vez do tradicional Fish and Ships do Magpie Caffe, no qual já tínhamos almoçado anteriormente, preferimos nos poupar das filas e ir a algum lugar menos disputado. A poucos metros do Magpie, encontramos o delicioso Harry’s, com pratos saborosos e preços justos. Não tem toda a história do seu concorrente, mas certamente tem uma cozinha tão ou mais competente!

Para fechar, caminhamos ao longo do píer, experientes, descolados, marinheiros de segunda viagem, para apreciar de longe o panorama completo de Whitby. E foi lá que concluímos que se tempo e espaço podem se dissolver na história; os momentos que levamos na memória são a única prova de nossa existência. E voltamos felizes à ferroviária, pensando conosco "que bom ter ao lado uma testemunha destas memórias"...

O humor inglês no entretenimento: festas divertidas e atrações típicas do UK!

2010-10-06T07:26:00.000-07:00

Prontas pra despedida!

Uma das maiores e mais louváveis características dos ingleses, em minha opinião, é a personalidade multifacetada, paradoxal e até meio psicótica (por que não?) que eles têm. Talvez ela seja como um “mecanismo de defesa” coletivo, uma forma que o povo encontrou de se de se manter civilizado e no poder, diante de tantas guerras e reinados turbulentos. Eles conseguem conciliar o inconciliável, com seu sotaque Real contaminado por gírias, ostentando seus topetes meticulosamente desgrenhados! São tímidos e extravagantes, tradicionais e vanguardistas, cavalheiros e destrambelhados, tudo ao mesmo tempo!

Psicologismos à parte, acho que aos olhos dos outros, essa personalidade pode ser percebida como o “típico e ácido humor inglês”! E é com educação, mas ironia, que todo inglês que se preze instiga a curiosidade do mundo. Há quem ache que eles sejam frios, mas não percebem que debaixo da carapuça meio robótica que vestem, não passam de manteigas derretidas, de preferência sobre um scone, acompanhado de um chá com leite! Prova disto são as formas de se divertir que possuem!

Não pense que eles só sabem ir a pubs e beber até cair, isso é um estereótipo, apenas uma parcela do que é diversão para eles. E se você acha que os brasileiros é que dominam a arte do entretenimento, conheça algumas das divertidas estripulias que eles costumam aprontar por aqui:

Hens Night - São as despedidas de solteira: chá de panela que nada! As garotas do UK abominam o machismo e as brincadeiras monótonas... Quando vir grupos de garotas com trajes plumosos e cheios de paetês, orelhas de coelhinhas playboy e faixas com os dizeres “Hen’s Night!”, tome cuidado se for um homem! “As noites das Galinhas”, ou despedidas de solteiras no UK são tão apimentadas ou mais do que as de homens (as Stag nights, ou "noite dos veados", pode?!)! As noivas saem semifantasiadas com suas amigas e damas de honra para jantar e depois vão se acabar em alguma boate, com direito à strippers e brincadeiras cheias de malícia! No caminho, entretanto, podem abusar da fama das “galinhas” e quererem ciscar por todos os galinheiros!

Banquetes Edwardianos - São banquestes temáticos, inspirados na tradição, que hotéis e restaurantes oferecem. Custam caro, mas justificam as muitas libras, dada a quantidade enorme de comida e bebida que incluem!

Murder Misteries – Sherlock Holmes e Agatha Christie são inspirações para os famosos jogos de detetives. Restaurantes, pubs, hotéis e mesmo qualquer um que queira animar sua festa pode dar um toque de suspense com a brincadeira. Funciona assim: alguém morre em circunstâncias estranhas e cabe aos convidados, por meio de pistas e revelações, descobrir o assassino, a arma e as circunstâncias da morte. Na prática, o jogo pode acontecer de duas formas; ou se contrata atores para interagirem com os convidados e criarem o clima todo; ou é possível baixar um jogo online, no qual cada um recebe um papel para interpretar a saga, entre um drink e outro.

Ghost Walks – Não há uma cidade no Reino Unido que não promova as “caminhadas-fantasma”, passeios em grupo para percorrer lugares mal-assombrados, revivendo assassinatos, fenômenos sobrenaturais e fatos históricos aterrorizantes. Sempre haverá alguém numa praça, vestido com trajes mórbidos, segurando uma plaquinha com o anúncio das caminhadas macabras. Londres é famosa por seus roteiros malignos e pontos de interesse horripilantes. Quem tiver coragem, que pague para ver e torça para voltar inteiro para contar o que viu! Eu não tive...

Pubs com Karaoke - Os ingleses amam soltar a voz! Não à toa, saíram desta ilha longínqua no mapa, bandas como os Beatles, Rolling Stones, Oasis, os Smiths, a Lady Gaga e uma porção de talentos musicais. Talvez isso se deva aos milhares de karaokês, que invadem os pubs da noite britânica; ou até às cantorias ensaiadas nos cinemas. Sim, há diversos cinemas, como o tradicional Prince Charles, em Londres, que tem as sessões “sing-a-long”, ou seja, sessões em que o público (nem sempre afinado) é que compõe a trilha dos filmes! Haja algodão nos ouvidos pra aguentar a gritaria...

Baladas no busão – Nada mais dinâmico de que dar uma festa no busão! Os cenários mudam,as pessoas se renovam e se dança conforme as curvas! É possível alugar um ônibus de dois andares padrão, ou um mais privè, sem janelas, para festas mais quentes! O único problema deve ser o efeito da bebedeira com tamanho agito!

Bonfire Night – Todo dia 5 de novembro, os ingleses acendem uma fogueira gigantesca em parques e praças e, no topo, como num ato de inquisição, queimam um boneco de pano. O boneco representa Guy Fawkes, o mais famoso traidor da pátria (talvez depois do Príncipe Charles)! O pobre coitado tentou explodir o Parlamento Inglês há mais de 400 anos e até hoje é crucificado, ou melhor, incendiado! Tirando o lado patológico da coisa, é uma festa superdivertida! Há sempre uma maravilhosa queima de fogos, além de comes e bebes tradicionais na casa dos amigos!

Halloween - Nada mais divertido do que o Dia das Bruxas no UK! Além das inúmeras baladas temáticas, às quais o povo vai super a caráter, muita gente sai às ruas fantasiada, só pra brincar com os outros e tocar campainhas, pedindo guloseimas!

Chás da Tarde – O chá é tão parte da vida no UK que é como uma instituição. Tem até o Conselho do Chá, que debate os benefícios da infusão, sugere receitas especiais e lista os melhores locais onde degustar da bebida! Os chás são frequentemente tema de festas e há lugares badaladíssimos, como o Ritz de Londres, que servem os mais requisitados chás do Reino, num clássico ponto de encontro dos ingleses.

Festas à fantasia – Assim ficou até batido... Com tantas celebrações fantasiosas, nem precisavam fazer festas à fantasia; mas eles fazem! E não são pouca coisa não. Tudo com muita produção. Além disso,o povo adora sair às ruas fantasiado, mesmo sem ter a festa alguma para ir...

No fundo, acho que faz parte do imaginário do britânico ser eternamente criança, brincar, levar o lúdico ao cotidiano... Algo que faz todo sentido, se lembrarmos que quem escreveu Peter Pan foi Sir James Matthew Barrie, um escocês!

Made in UK! Fotos de coisas malucas!

2010-10-05T05:32:00.000-07:00

Uma imagem vale mais do que mil palavras, pelo menos diz o ditado. Então, seguem milhares de palavras sobre o UK, sobre coisas que são absolutamente estranhas no Brasil, mas que aqui, muitas vezes são mais do que comuns, são típicas!

Não só busões de 2 andares, mas também os busões-balada!

Lojas psicodélicas, como a All Saints, que não vende máquinas Singer!

O carro do Mr Bean!!

Penteados alternativos!

O humor ingês!

Pessoas malucas! Where is Wally??!

Casas minúsculas!

Pubs malucos!

Veículos alternativos!

O gado peludo das Highlands!

Homens de saias!!

Patinhos migrando para o verão...

Verdadeiros shows nos metrôs londrinos

Guardinhas da Rainha!

Pessoas imunes ao frio!

Um orgulho gay tão orgulhoso!!!

A queima de Guy Fawkes na fogueira todo 5 de novembro na Bonfire Night!

Durham, entre os 15 destinos imperdíveis do UK!

2010-10-04T05:25:00.000-07:00

Bem-vindo à Durham

No topo, as mais belas construções...

O Castelo...

... E a Catedral!

Enquanto no Brasil todos pensam no futuro, com o resultado das eleições, estou eu aqui pensando no passado, na incerteza de um futuro verde e amarelo (até porque no dia 31 de outubro, estarei comemorando o Dia das Bruxas por aqui, mas torcendo pras bruxas não estarem à solta por lá, com suas urucas almadiçoando o segundo turno),divagando sobre reinados normandos e peregrinações em busca dos restos mortais de São Beda, “o Venerável”, enterrado próximo ao rio Wear, que abraça a cidade de Durham . Parece piada, mas não é.

Durham é um condado no nordeste da Inglaterra, onde está esta pequena cidade, construída em 995 numa península e envolta pelo curvilíneo rio Wear. Repousam neste pedaço de passado, algumas das construções mais interessantes do Reino Unido. E é conjunto da obra o que torna Durham o décimo terceiro melhor destino do UK, de acordo com a Conde Nast Traveller, considerada aqui como a bíblia dos viajantes.

Caminhando pelas ruinhas tortuosas, cheias de lojinhas e restaurantes, não se imagina que no ponto mais alto da pequena cidade há um espaço reservado para cultivar as mais altas ambições do homem: o conhecimento e o poder. Lá, no topo de tudo, sobre um gramado extenso e simétrico, estão a imponente catedral e o Castelo de Durham, que ficam lado a lado, numa colina. A Catedral ainda serve ao seu propósito religioso; já o Castelo, serviu de palácio episcopal até 1832, quando foi vendido pelo bispo Willian Van Mildert, que destinou parte da renda para fundar a terceira universidade britânica. Pagando cinco Libras é possível subir os 365 degraus que conduzem à torre da catedral, e de lá ter uma vista 360 graus da cidade. E com três libras é possível fazer um tour guiado pelas dependências ainda preservadas do Castelo.

Nós, no entanto, não pudemos conhecer o castelo-universidade, porque por coincidência, estávamos na cidade no final de semana que antecedia o início das aulas e os estudantes estavam chegando aos seus novos lares. Durham estava lotada de calouros, festas de recepção e pais aflitos indo entregar suas crias ao mundo. Sim, enquanto o cordão umbilical é cortado por volta dos 30 anos de idade no Brasil, na Inglaterra este corte ocorre aos 16 anos, com a entrada dos teenagers em colleges e universidades. Bandos deles circulavam pelas ladeiras históricas de Durham, carregados de travesseiros e sorrisos, orgulhosos e temerosos pelo que estava por vir.

Mas além da vida acadêmica, Durham é famosa também por seus museus. O Oriental Museum; o Bowes Museum, que fica fora do centro da cidade; e o incrível Beamish Museum, que recria numa fazenda de 300 acres, o estilo de vida das pessoas entre 1800 e 1900, época da Revolução Industrial na Inglaterra. É um museu vivo, com pessoas a caráter, vivendo num ambiente idêntico ao que existia na época. Vale ressaltar que todos os museus fecham por volta das 16h30, 17 horas e alguns deles não funcionam aos sábados. Por conta disso, também não conseguimos visitar o Crook Hall, uma propriedade Medieval preservada (que tem fama de ser mal-assombrada pela Dama de Branco), com lindos jardins de filme e labirintos de plantas, chamados “maze”, para a gente se perder...

Às margens do rio Wear, não para se perder, mas para se encontrar num ambiente de paz e tranquilidade, vale percorre algumas das muitas trilhas, coloridas agora pelos tons dourados e vermelhos da estação. Além desta natureza natural, Durham ainda ostenta um Jardim Botânico, com coleções de plantas e flores raras, perfeitas para ambientarem um piquenique, caso tanta história e caminhadas abram o apetite.

Como faltaram atrações para completarmos o roteiro, certamente, em algum ponto desta nova estada pelo UK, voltaremos para lá. Só espero que até este dia chegar, o Brasil já tenha definido seus próximos governantes e minha viagem de volta ao passado possa ter também um gostinho de futuro...

A Catedral, o castelo e o outono de Durham!

Middlesbrough, em doses homeopáticas!

2010-10-01T01:13:00.000-07:00

Chás e livros, no meio-tempo!

Albert Park

fontes e jardins

Biblioteca Pública

Teesside University

Cheguei a Middlesbrough dia 26 de setembro, debaixo de chuva. A julgar pela ferroviária, a cidade passa uma boa impressão. Estilo Vitoriano, limpa, preservada. Mas, após conversar com um morador da cidade, a impressão muda. Em poucos minutos ele sugere que em Middlesbrough não tem nada para fazer, que não tem nenhum atrativo em especial, que tem má reputação. E diante destes predicados nada simpáticos, decidi que no tempo em que morar aqui vou descobrir as razões pelas quais ele pode estar enganado.

Já tinha lido que a cidade foi eleita “a pior do Reino Unido para se morar” em 2007, numa votação popular. Entretanto, foi por conta disso e para resgatar a autoestima dos “Middlesbrourianos” (não faço ideia de como sejam chamados aqui!), que se ofenderam profundamente com esse título, que foram investidas milhares de libras em lazer, segurança e embelezamento da cidade. Sim, um “extreme makeover” tomou conta de Middlesbrough e, hoje, ela não é mais o patinho feio da Rainha.

Após três dias inteiros de chuva, fez sol. E estimulada por sua rara aparição por estas bandas, saí à procura destas recém adquiridas qualidades da cidade. E até que não me decepcionei...

A cidade é mínima, é possível fazer praticamente tudo a pé. Há praças, museus, parques, shoppings, fontes, bibliotecas, cinemas e teatros, tudo bem cuidado e imponente. Moro praticamente no centro, bem na frente da Teesside University, onde o Mário está fazendo seu pós-doc, e isso facilita minha missão de desbravadora.

Como tudo é muito pequeno e próximo, pus na cabeça que não posso explorar tudo de uma vez, senão o senso de descoberta acaba, junto com metade da graça. Assim, na medida da minha curiosidade e contida pelo medo de cair no tédio rápido demais, vou me apresentar aos poucos a essa pequena travessa. Sei que aqui há uma ponte famosa, paisagens industriais que inspiraram Ridley Scott a criar Blade Runner e o time de futebol, onde Juninho jogou. Mas estou protelando as principais atrações, como uma sobremesa que me apetece, mas que precisa ser degustada aos poucos.

Ontem, conheci o cinema Odeon, onde assisti “Comer, rezar e amar”(muito legal, apesar de o livro ser bem melhor!). O cinema é excelente; enorme, com 10 salas, que devem viver vazias. E será, certamente, visitado semanalmente por mim e pelo Mário, apesar das 8 libras que cobra por ingresso (lembre-se do lema brasileiro “Quem converte, não se diverte!” e curta sem culpa!).

Assim, com o compromisso de gostar de Middlesbrough, termino este texto. E em doses homeopáticas, vou desvendando essa cidade e postando minhas impressões! No meio-tempo, chás, livros e muitas escapadas aos finais de semana!

Voltando ao UK e à sempre inédita Londres

2010-09-29T02:49:00.000-07:00

Notting Hill

Regata vista sobre a Milennium Bridge

Piccadily

The City of London

Medieval e ultramoderna Londres

Após ter passado um ano e meio no Brasil, desde a chegada de Manchester, estou de volta à Terra da Rainha, pronta para publicar mais uma série de posts sobre o UK. Desta vez, no entanto, para uma estada curta, de três meses, em Middlesbrough. Mas antes de falar de Middlesbrough , não há como não falar de Londres, onde ficamos por três dias antes de nos escondermos, eu e o Mário, no meio do fog inglês, no nordeste do país.

Mesmo tendo ido inúmeras vezes à Londres, sempre fazemos coisas diferentes. Desta vez, entre as novidades, conhecemos o Shakespeare Globe Theatre, o famoso mercado de rua, Portobelo Road, em Notting Hill e a Tate Modern, galeria onde encontramos dentre muitos nomes da arte moderna, obras que vão desde Picasso e Wandy Warhol até grafites de Os Gêmeos. A Galeria só cobra ingresso para vistação de mostras especiais, mas não para ver o seu (gigantesco) acervo.

O Shakespeare Globe Theatre fica próximo às estações Waterloo e Backfriars, em frente ao Tâmisa, numa estreita rua de paralelepípedos na região de Southbank. Além das peças sempre em cartaz no teatro, há os tours guiados, com visitação ao museu. Foi isso o que fizemos. Quem viu o filme “Shakespeare Apaixonado”, pode ter a idéia exata do que foi o teatro usado pelo gênio da dramaturgia medieval, apesar de ele ter sido filmado não nele, mas em uma locação idêntica ao teatro de Londres. A experiência de estar lá é fantástica e mesmo sabendo que aquele não é o teatro original, vale a visita e as 8 Libras pagas pelo ingresso!

Depois do teatro, rumamos a Notting Hill (metrô Notting Hill Gate), o bairro no West London, imortalizado pelo filme que leva seu nome, famoso pelo Carnaval e pelo mercado de rua de rua de antiguidades na Portobello Road. O lugar tem uma atmosfera especial aos sábados, quando suas ruas ficam tomadas por gente do mundo todo em busca de moda vintage, antiguidades, comidas típicas e até por filmes, uma vez que é onde fica um dos mais incríveis cinemas do UK, o Eletric Cinema.

Recomendo chegar lá na hora do almoço e percorrer toda a charmosíssima Portobello Road - onde fica também a casa em que morou George Orwell - entrando em cada uma de suas lojas malucas, brechós alternativos e garagens lúdicas e cheias de barraquinhas. Destaque especial para a All Saints, uma grife de roupas que fica na esquina e é completamente decorada por máquinas de costura Singer por dentro e por fora, é a maior viagem!

Para comer também não faltam opções. De barraquinhas típicas, com bruschettas, hot-dogs, falafel e kebabs aos restaurantes renomados, há alternativas para todos os gostos e bolsos! Fundamental entrar na livraria “Books for Cooks”, que inspirou a constituição da livraria do filme onde Hugh Grant gasta todo seu sotaque inglês para conquistar Julia Roberts. Já a porta azul onde ele morava no filme, ninguém sabe onde fica. Parece que o dono pintou a porta de outra cor para despistar o bando de turistas que se aglomeravam diariamente ali para fotografá-la.

Seja qual for o objetivo em Notting Hill, o importante é não ter pressa para desfrutar tudo o que o bairro oferece, nem claustrofobia, uma vez que a multidão se aglomera desde o metrô até as duas milhas da Portobello Road.

Para fechar o dia, vale uma sessão no Eletric Cinema, para assistir filmes atuais ou antigos, em poltronas de couro - onde se pode deitar por completo e tomar champanhe, ou degustar pratos refinados do bistrô - e de lá seguir para uma noitada no Sohoo, Convent Garden ou Chinatown. Lá ficam os mais procurados restaurantes da cidade, mais uma vez, com opções para todos os gostos e bolsos!

Uma observação: Londres é cheia de surpresas. O imprevisto é a aura da cidade. Indo do Globe Theatre para Notting Hill, nos deparamos com uma regata internacional no Tâmisa, que assistimos entre centenas de pessoas na Ponte do Milênio (que liga a Tate Modern à igreja Saint Paul). O metrô também é cheio de reviravoltas e as linhas passam constantemente por manutenção, atraso e fechamento, mais ou menos em cima da hora... É bom ficar atento e ter sempre um plano B na manga para chegar a algum destino! E a cada esquina, pode-se descobrir uma viela histórica, uma celebridade, um evento inesperado e imperdível (como o show que o U2 fez sobre o prédio da BBC em 2009) acontecendo.

Isso é o que torna Londres esta paradoxal mistura entre tradicional e vanguardista, careta e revolucionária, antiga e ultramoderna, batida e inédita! Um roteiro para quem quer fugir do roteiro...

Epílogo do Blog: você fez parte deste sonho!

2009-03-25T07:06:00.000-07:00

Obrigada a vocês, testemunhas da nossa vida em UK!

A distância aproxima as pessoas. Essa é a conclusão que fica depois deste quase um ano aqui em Manchester, “longe” da família, dos cachorros, dos amigos... Descobri também que pátria é um conceito metafísico. O Mário é minha pátria, não o Brasil. Estando com ele, estou em casa...

Graças aos emails, celulares, skype e Orkut, as pessoas estiveram sempre presentes conosco. Acompanhamos daqui os primeiros passos de um sobrinho, os últimos dias de vida da minha avó, a gravidez e parto de minha irmã, alguns casamentos, a separação dos nossos pais de suas respectivas esposas, a venda da casa na qual passei 25 anos da minha vida. “Conversei” com meus cães e gatos, me solidarizei com a perda do emprego de colegas de trabalho do passado (grande Leme!!); aconselhei irmãs em crise sentimental, mães à beira de um ataque de nervos; consolei amigas hipocondríacas (fala Sílvia!!), papeei com internautas em busca de informação e dicas no UK e também busquei conforto e companhia, em momentos de alegria ou solidão... Tudo por meio desta “parafernalha” da comunicação.

Passaram por aqui em Heator Moor, onde moramos, nossa dupla de mães carentes; minha irmã caçula, Lorena; meu sogro; minha amiga de sempre Milena e sua mãe figura, Nadir; e a Elaine, vulgo “cabeça”, que pela primeira vez saiu do país, além do casal Alê Flores e Les, que moram em Hong Kong! Ritinha, Lílian e Piu, que estão aqui pela Europa, por outro lado, ameaçaram aparecer, mas nunca vieram. Quem sabe numa próxima ocasião...

Conhecemos por estas bandas, pessoas muito bacanas da Comunidade Brasileiros em Manchester do Orkut: a Emilene, o Alex de Stockport e o Alex - figuraça, de Santos e o Daniel Serravalle de Sá, com quem publiquei um texto sobre Manchester na revista JD, que circula no UK. Também a Khamila e a Alexandra, uma dupla divertida e pronta para agitar umas comilanças deliciosas!

No Boteco do Brasil, no Shopping Arndale, conhecemos o Junior, simpático dono do ponto de encontro mais saboroso dos conterrâneos em Manchester. Lá também, conhecemos a divertidíssima Cristiane, uma brasileira maluquinha, que mora no mundo, fala 6 idiomas e de coração, nos abrigou em sua casa em Roma por 3 noites em setembro!

Fizemos bons amigos ingleses também, como o pessoal da sala do Mário: Louise, Hoda, Sehina e James; e do Grupo Cochrane da Universidade: a Lindsey, Joanne, Amy, o Phill, Dr Terry, Dr Sandher e a excêntrica da Helen, umas das ditoras, que vive em Edimburgo! Também a dona de nosso flat, a animada Maddie e a família do andar de cima, que chamamos de “Os Scarlets” (eles tinham nomes muito difíceis de guardar!), por conta da Scarlet, a filhinha caçula do casal, que nos acordou diariamente às 6 da matina, com seus choros de pesadelo!

E se não fossem todos, os que vieram e os que ameaçaram vir; os que ficaram lá, segurando as pontas, mas sempre estiveram em contato; se não fosse pelos que nos ajudaram aqui e nos acolheram, ou pelos que quebraram um “galhão”, cuidando dos cães, como a Tuny; cuidando da casa, como o sogro; cuidando de tudo, como a incrível dupla multifuncional e mochileira das nossas mães; pelos nossos irmãos, segurando todas as barras, e por nossos amigos, que estiveram mais próximos do que nunca, essa experiência em UK não teria sido a mesma.

Presentes, apesar da ausência, eles todos testemunharam nossa vida aqui e por isso são nossos cúmplices, pessoas que vão sempre nos relembrar que tudo começou com um sonho, mas que aconteceu de fato. E nesse salto quântico que separa o sonho da realidade foi que simultaneamente estivemos aqui, no UK, e lá, no Brasil; divididos pelo espaço, mas unidos pelo coração.

Obrigada a todos que acompanharam o blog, que trocaram scraps e emails, que telefonaram entre uma vídeo-conferência e outra (always busy Luciana), que skyparam diariamente (pais e mães!!!), e todos aqueles que aproveitaram a distância para se aproximar de nós!

O blog termina aqui, com a nossa volta ao Brasil, no entanto estarei sempre disponível a ajudar os que quiserem “dicas” para viajar para o UK. Basta postar um comentário aqui e deixar seu email que entrarei em contato o quanto antes!

Mas agora é hora de voltar, porque uma outra viagem acaba de começar...

A VIAGEM COMEÇA PELOS SONHOS E TROPEÇA NA REALIDADE, MAS SE REVELA MESMO, SÓ NO CAMINHO ENTRE UM E OUTRO, ENTRE O IR E VIR, NA MEMÓRIA, NA SAUDADE..."

MARINA FANTI
25/03/2009

Edimburgo e suas jóias menos óbvias!

2009-03-23T09:05:00.000-07:00

Holyrood Park!

No topo das montanhas de Holyrood Park!

Ruínas de igreja em Salisbury Crags

Uma das jóias óbvias de Edimburgo...

Encontro com a Dolly: o prazer foi todo meu!

Armstrongs Vintage, o brechó das celebridades!

"Revolução de Concreto"

Além das maravilhas básicas de Edimburgo, que já foram descritas no post “Hogmanay em Edinburgh” em janeiro, a capital da Escócia tem jóias escondidas, que só após uma expedição mais profunda se revelam. É naquele segundo olhar, já não mais obcecado pelo Castelo espetacular que vigia a cidade de cima de uma colina, ou pela estupenda arquitetura de casas e monumentos que de baixo o reverenciam, é que se consegue enxergá-las.

Fora do agito de Edimburgo, às margens da cidade, fica o lindo Holyroodhouse Palace, que foi o lar da rainha Mary, da Escócia. Ao seu redor, o exuberante Holyrood Park, com lagos e montanhas que relembram um passado vulcânico. Ali ficam as colinas Arthur's Seat e as Salisbury Crags, com vestígios de uma civilização que habitou a região há milhares de anos. O visual que a subida proporciona já vale a canseira, mas chegar ao topo é essencial! De lá se enxerga a cidade inteira, até o mar. Se por milagre o céu estiver azul e o sol forte, como eu tive a sorte de pegar, não haverá memória mais intensa da cidade para se guardar... E tem mais, esse é um passeio inesquecível ao preço apenas de algumas centenas de calorias!

Edimburgo também é conhecida por seus belíssimos museus. Todos são gratuitos! No National Museum of Scotland tive o prazer de conhecer a célebre Dolly, a ovelhinha que concretizou as teorias sobre clonagem! Pena que o prazer foi só meu, porque ela está hoje empalhada, já que faleceu de complicações do fígado há alguns anos.

Além dos clássicos museus, há os alternativos: “Museu da Infância”, “Museu dos Escritores” e o “Museu das Pessoas”, gratuitos e interessantes também!

Para quem gosta de um brechó, o Armstrongs Vintage, na Grassmarket, tem de peças vitorianas à retro anos 70. O lugar é uma bagunça e tem preços de loja de grife, mas tem muita fama, tanto que uma das clientes mais assíduas é a modelo Kate Moss!

Para quem quer uma dica de guest house baratinha, limpa, com excelente café da manhã e atendimento e ainda por cima, com wi-fi grátis, a dica é o The Lairg Hotel. Fica um pouco afastado do centro, mas compensa! Eu e o Mário desembolsamos apenas 55 Libras por uma noite num ótimo num quarto!

A única coisa que Edinburgh ficou devendo, já que até o clima estava perfeito dessa vez, foi a paz; sim, porque a cidade está inteiramente interditada, com obras por todos os lados, por conta da instalação do sistema de trams, os metrôs de superfície. O som de britadeiras abafa o das gaitas de fole, o brilho dos monumentos está ofuscado pela poeira do asfalto. Uma pena, e o pior é que as obras estão previstas para durar até o final de 2010.

Mas por suas jóias óbvias ou não, o Castelo e o Palácio, seus muitos museus, lojas, pubs, parques e montanhas pacíficas para se refugiar da “Revolução de Concreto” que está dominando a cidade Real, os viajantes podem ter certeza que o Reino de Edimburgo merece uma visita e que vai deixar de lembrança, uma vontade louca de voltar!

As Highlands da Escócia: dose dupla de magia!

2009-03-19T06:24:00.000-07:00

Gado das Highlands!

Cachoeira em sítio paleontológico

Cenário de Senhor dos anéis

Vale das Fadas!

Ruínas de castelo em Skye

Montanhas de Glencoe, a caminho de Skye

Urqhuart Castle em Inverness

Você pode até nunca ter ouvido falar das “Terras Altas da Escócia”, mas certamente já viu seus deslumbrantes cenários em alguns dos filmes que a escolheram como personagem. Esse foi o caso de “Coração Valente”, “Highlanders”, “Stardust”, “O Código da Vinci” e “O Senhor dos Anéis”, entre outros. Nenhuma paisagem poderia compor melhor o ambiente de solidão, de magia e de paixão para ambientar sagas que mesclam o real e o imaginário; o maldito e o sagrado; a vida e a morte.

Quem vai para as Highlands, antes de explorar suas montanhas e vales, cachoeiras ou lagos, explora seus próprios desejos e temores; suas angústias e motivações. E num horizonte sem fim, entre o fog, a chuva e seus ventos constantes, conhecerá seus próprios limites.

A viagem interior se inicia já nos primeiros quilômetros de estradas estreitas e íngremes, atrevidamente construídas em meio à natureza hostil do lugar. Numa paisagem onde o que menos faz sentido é a presença humana, arco-íris, ovelhas, o gado peludo típico, corvos e alces se perdem na bruma que encobre o topo de montanhas nevadas, à mercê do clima.

Quase não se vê casas ou paradas pelo caminho; a impressão que se tem é que é um lugar de ninguém, ou daqueles que por alguma razão, preferiram se refugiar da vida. Ruínas de igrejas e de castelos, campos de batalha e monumentos aos heróis escoceses, o Rei Robert The Bruce e o guerreiro William Wallace, resistem ao tempo, (que parece não existir nas Highlands), relembrando a sangrenta história do País. Entretanto, há pequenos vilarejos entre um vale e outro, com as famosas “guest houses” e restaurantes de comidas típicas, que servem o “Black Pudding”, feito de sangue de ovelha e o “Haggis”, feito das vísceras do pobre animal.

Entre os locais mais visitados das terras altas estão Inverness, imortalizada pela lenda de “Nessie”, o monstro pré-histórico que dizem o habitar. Fiz um cruzeiro pelo Lago, mas tudo o que vi foram simpáticos patos nos escoltando pelo percurso. De noite, para incorporar um pouco do “coração valente” do escocês, eu, o Mário e um grupo de turistas “invadimos” o Castelo Urquhart, que fica à beira do Lago Ness, todo iluminado por fora. Bastou pularmos 2 cercas e atravessarmos uma ponte para passear por seu jardim e ruínas, sem desembolsar as 7 Libras que são cobradas de dia para visitá-lo. Fizemos isso em meio à neve e o vento, e tenho que assumir que foi uma das coisas mais divertidas do passeio!

Também a região montanhosa de Glencoe e a Ilha de Skye, por sua autenticidade e vida rústica, animais exóticos e suas paisagens surreais e fantasmagóricas, atraem viajantes de todo mundo. O pequeno vilarejo de Portree, mesmo com poucas lojas, restaurantes (o delicioso Café Arriba é uma ótima opção!) e guest houses, é considerado a "Capital" de Skye. Mas saiba que não há muito que fazer por lá, senão recompor as baterias para enfrentar mais um dia de explorações.

Um lugar absolutamente imperdível por onde passamos foi o “Fairy Valley”, que fica próximo a Portree. É uma região completamente diferente de tudo o que existe, onde pequeninas montanhas de todos os formatos e com uma grama espessa, circundadas por pequenas muralhas e rochas dispersas, lagos e cachoeiras, se escondem em meio a uma bruma densa que camufla ovelhas e pássaros, numa atmosfera própria mesmo de mundo da fantasia. Não à toa, muitas das cenas do filme de feitiçaria “Stardust” foram feitas ali!

Num lugar onde nem as árvores resistem ao clima, os escoceses encontram nos pubs o calor que necessitam para enfrentar as adversidades. O uísque é parte fundamental da cultura do povo e os pubs são o templo em que eles cultuam seus costumes. As gaitas de fole ainda são tocadas por muitos músicos e bandas; os kilts são usados em ocasiões especiais (sem nada por baixo, diz a lenda!); a culinária é baseada na carne de carneiro e muita pimenta... Aliás, haja pimenta e uísque para compensarem o frio (e as pernas de fora) nas Highlands!

O povo escocês é muito místico também. Difícil de acreditar, porque a Escócia é primeiro mundo e teoricamente, onde há informação, não há superstição; mas tendo tido contato com pessoas educadas e bem informadas descobri que acreditam de verdade em bruxas, demônios, fadas e no Monstro do Lago Ness! E o estranho é que, após ter passado pelas Highlands, com suas paisagens surreais e que contestam a lógica, o universo da razão pareceu diminuir um pouco para mim também e posso dizer, mesmo sem ter degustado uma única dose do uísque de suas inúmeras destilarias, que aquela é mesmo uma terra com dose dupla de magia!

Ps: Há diversos roteiros e pontos que valem a pena ser explorados nas Highlands. Nós fizemos o roteiro de 3 dias "Sky Experience", pela Highland Experience, que fica em Edimburgo. A maior vantagem de fazer um tour guiado é a de que é impossível chegar a certos locais sem um carro! Mas seja qual for a escolha de roteiro do viajante, o importante é levar guarda-chuvas, botas e muitos casacos no inverno e repelente no verão!

Fairy Valley!

Formas de se sentir por cima em Manchester!

2009-03-08T01:21:00.000-08:00

Esfriando a cabeça!

Subindo pelas paredes para elevar o astral!

Para o alto e avante!

Atmosfera meio Jetsons no Cloud 23!

Cloud 23, no Hilton!

Só não vale ficar alto no pub!

Double deck para curtir de cima o visual!

Em épocas de recessão e credit crunch, nada melhor do que jogar tudo para o alto de vez em quando para espantar o baixo astral! E Manchester oferece boas alternativas para ninguém deixar a peteca cair... Por isso, aqui vão algumas opções para se sentir nas alturas na cidade:

The Wheel of Manchester
A roda-gigante de Manchester fica na Exchange Square, bem no centro da cidade. Ela foi trazida de Paris em 2007 e hoje, com seus mais de 60 metros de altura, proporciona vistas lindas da cidade aos que querem arejar um pouco as idéias!

Cloud 23
Cenário de muitas das cenas da novela de maior sucesso no UK, a Coronation Street, esse bar deixa qualquer um literalmente nas nuvens, com o visual de 360 graus da cidade que possibilita! Numa atmosfera intimista e futurista, meio à lá Jetsons, o bar fica na metade do altíssimo edifico do Hilton! É um luxo que pode elevar o moral de qualquer um. Em tempo, para os bolsos mais rasos, além dos sofisticados e caros drinks, o bar serve também chás e sucos a preços acessíveis!

Chill factore
Para os que buscam as alturas e precisam esfriar a cabeça, nada melhor do que as pistas íngremes e geladas de ski e snowboard do Chill factore! Além da enorme pista para profissionais, há também área destinada a aulas para iniciantes e atividades para crianças. Há ainda paredes de escaladas para pessoas de todas as idades e tamanhos! Restaurantes e lojas dão o toque final ao complexo, garantindo um dia de altas emoções!

Só o que não vale é ficar alto em um dos milhares de pubs da cidade e acordar no dia seguinte com aquela ressaca de arrasar. Então, em vez de tomar uma dose dupla no balcão de um pub e apelar para a baixaria, sugiro tomar um double deck e ir pra casa em alto estilo, curtindo o visual de Manchester por cima, do alto do busão!

Pista do Chill factore!

Dicas para viajar barato pelo UK!

2009-03-06T00:48:00.000-08:00

Trilhando o UK!

Quem vem para o Reino Unido para passar mais do que um mês e pretende explorar toda ilha, precisa calcular com certa antecedência seus roteiros se quiser economizar suas preciosas Libras! Há muitas opções de transporte para circular pelo UK, mas como as distâncias são relativamente curtas, em minha opinião, os trens acabam sendo a melhor opção!

Como fiquei praticamente “presa” no UK por seis meses, sem passaporte, aguardando pela renovação do meu visto de permanência, aproveitei ao máximo a oportunidade para viajar por tudo e posso garantir que o segredo da economia está na antecedência!

A minha experiência melhor foi com as viagens de trem! Percorrer de trem o Reino Unido é uma delícia! As paisagens são lindas, o serviço é seguro, pontual e confortável; e há trens que parecem aviões, de tão modernos e velozes!

Entretanto, para se beneficiar das melhores tarifas é importante ficar ciente de algumas dicas! Quem compra suas passagens de trem, ônibus ou avião com mais de três semanas de antecedência do dia da viagem pode economizar até 70% no preço pago pela passagem! A compra antecipada dos passes ainda no Brasil pode ser feita tanto pela internet, como por meio de agências de viagens, CI ou STB.

Há diversas modalidades de passes, então é preciso definir de antemão o roteiro, o número de passageiros que viajam juntos, o número de dias que se pretende viajar, e selecionar se prefere primeira ou segunda classe, viajar em dias e horários específicos ou optar por pagar mais e ter a liberdade de escolher em cima da hora.

Logicamente, também é possível comprar passagens avulsas (ida e volta – Return; passagens avulsas – Single tickets; sem data marcada de volta – Open Return; e fora do horário de pico – Off peak) via internet ou nas próprias estações. A reserva de assentos é grátis e pode ser feita de ambas as formas!

Os menores de 26 anos e portadores da carteirinha “Youth Pass”, ou pessoas acima dos 60, também têm descontos na compra dos passes de trem da BritRail e de algumas companhias de ônibus.

Para os que preferem os ônibus, dado que são mais baratos do que os trens (mas demoram bem mais), a empresa que oferece as passagens mais baratas de UK é a Megabus! A companhia vende só pela internet e oferece passagens a partir de 1 Libra!! Tudo bem que os ônibus são espremidos, raramente fazem paradas em lanchonetes de estrada e o esquema é “pinga-pinga”, mas se a idéia for mesmo economizar, essa é uma ótima alternativa!

Para longuíssimas distâncias, como do Sul da Inglaterra para as Highlands, na Escócia, a melhor solução podem ser as empresas aéreas low cost. A Rynair, EasyJet, Flybe e Bmibaby são as mais baratas! O problema é a restrição ao tamanho da bagagem de mão e o valor cobrado para despachar malas! Mas, fazendo um esforço de esmagar o máximo de itens numa malinha minúscula (e vestindo todo o resto que não coube na maleta), sem despachar bagagem, e fazendo check-in online na véspera, as tarifas sairão muitas vezes bem menores do que as de uma passagem de trem para o mesmo destino!

Além destas alternativas, pode-se também optar pelo aluguel de um carro. A carteira de habilitação do Brasil é aceita em UK, acompanhada do passaporte; resta saber se o motorista vai se habituar a dirigir na mão inglesa!

Tendo em mente estas dicas, basta reservar acomodação boa e barata usando os links de hotéis e guest houses, que são as acomodações mais típicas e econômicas de UK! Mas isso já é informação demais, então vai ficar para um próximo post...

Lake District, no rastro dos poetas!

2009-03-02T07:55:00.000-08:00

Baía de Bowness

Casa vizinha à de Beatrix Potter; uma entre as muitas fontes de inspiração...

Atenção à sinalização!

Numa trilha entre Ambleside e Newby Bridge!

Bowness on Windermere, o coração da Cumbria!

Três dias são pouco para compreender o que levou tantos poetas e escritores renomados, como William Wordsworth, Samuel Coleridge, Thomas de Quincey, John Ruskin, Arthur Ransome e Beatrix Potter a consagrarem seus nomes na história da literatura britânica. Mas mesmo com pouco tempo, eu e o Mário fomos à busca de algumas pistas e rumamos para o Lake District, onde supõe-se ter sido o lugar do mundo que os inspirou a escrever suas obras-primas.

O Distrito dos Lagos fica no noroeste da Inglaterra, a aproximadamente 3 horas de trem, saindo de Manchester, numa região de UK chamada Cumbria. Com uma paisagem natural quase intocada pelo homem, que mescla montanhas (onde fica o pico mais alto da Inglaterra, o Scafell Pike) e vales - resquícios de um passado vulcânico - e uma abundância de lagos, a sutil presença do homem se faz perceber nas dezenas de pequenos vilarejos que se formaram com o tempo; em suas moradas charmosas de pedra ou castelos preservados, em suas fazendas de ovelhas, nos pequenos pubs (Fica em Winderemere o pub "The hole in the Wall", eleito um dos 10 melhores da Inglaterra!!)e restaurantes, nas lojas de chocolate e nas incontáveis “guest houses”, que mesmo no inverno e em épocas de crise, parecem prosperar na região.

Mas, apesar do turismo e da fama do Lake District, a impressão que se tem é de que o apelo da natureza ainda sobrepõe à ignorância humana e o tipo de gente que viaja ou reside por lá são apenas andarilhos, esportistas, amantes da vida selvagem ou letrados, pessoas à paisana nessa paisagem tão marcante, todas à mercê e em função de suas belezas naturais. Tudo é impecavelmente limpo e construído para não deixar rastros, preservando o patrimônio ambiental acima de tudo.

As cidadezinhas de Windermere e Bowness têm uma ótima estrutura para comportar milhares de pessoas, mesmo em épocas de festivais ou competições esportivas, e são os principais pontos de partida de cruzeiros e ferrys que conduzem a outros vilarejos às margens dos lagos. Para que se tenha liberdade para transitar por algumas das encantadoras cidades às margens do Lago Windermere (o maior da região) é recomendável comprar o tíquete “Freedom of the Lakes”, que garante por 24 ou 48 horas, passe livre por alguns dos roteiros mais visitados: Ambleside, Bowness, Lakeside e Coniston, onde fica a casa em que morou a mais célebre moradora da região, Beatrix Potter.

Além das atrações naturais do Lake District, como os cruzeiros, passeios de caiaque, trilhas enlameadas para ciclistas e andarilhos, escaladas para os alpinistas, arvorismo, etc; há também inúmeras atividades culturais para a família toda: museus e galerias, aquários e zoológicos, castelos , parques, e a famosa casa de Beatrix Potter, que era tão apaixonada pela região dos lagos que comprou milhares de acres de terras por lá e deixou para o Trust, para que fossem preservados pelo governo.

As montanhas e os vales, o ar puro, os cisnes à beira dos lagos, o sol sob o fog, refletido nas águas geladas, as ilhas, os pastos verdes, as ovelhas brancas e as ovelhas negras à deriva... As construções de pedra, escondendo o aconchego entre quatro paredes, os castelos, os veleiros, os chocolates deliciosos, os andarilhos sorridentes e ensopados... Todas essas imagens puderam nos dar uma idéia do que enfeitiçou tantos ilustres.

E voltamos de lá cheios de boas lembranças, e cheios de lama nos nossos sapatos, deixando pegadas que nem o tempo vai conseguir apagar, porque marcaram não só os passos que demos por lá, mas também vão marcar os caminhos que um dia ainda vamos trilhar...

Um breve cruzeiro pelos Lakes...

Eco-friendly UK!

2009-02-25T06:02:00.000-08:00

Os engajados ingleses contra a insustentável expansão de Heatrow!

Tesco eco-bags!

Uma das coisas que mais chamou minha atenção aqui em Manchester quando cheguei foi a consciência ambiental do britânico. Ruas limpas, campanhas para que a população utilize o transporte público em vez do carro, coleta seletiva do lixo...

Quando saí do Brasil, em maio de 2008, só havia coleta seletiva do lixo em poucas regiões, apenas se houvesse procura dos moradores, ou em pontos como o Pão de Açúcar, que coleta e recicla. Mas, diferentemente do que ocorre por lá, aqui a coleta seletiva é levada muito a sério.

Os sacos plásticos que embalam o lixo são diferentes de acordo com o conteúdo: azul para recicláveis; preto para lixo orgânico; travessas pretas para os vidros e grandes lixeiras verdes para o lixo de jardinagem, como galhos, folhas e flores mortas. Além de a coleta ocorrer semanalmente, quem misturar os lixos corre o risco de ter o saco recusado pelos lixeiros no ato da coleta, ou até mesmo de receber uma multa, caso coloque o lixo para fora no dia errado.

O uso dos saquinhos de supermercado também está sendo gradualmente marginalizado e abolido. Muitas das lojas oferecem descontos para os que carregam suas sacolas retornáveis (eco-friendly, vendidas em todo lugar e super na moda!) ou carrinhos de compras, e algumas delas cobram por volta de 5p (aproximadamente 20 centavos de Real) por cada sacola plástica que o consumidor pedir para embalar suas compras. Vale acessar o blog Deplasticize your life (algo como “desplastifique sua vida”) para saber mais sobre o quão nocivo o plástico é para o meio ambiente!

O tema da sustentabilidade está sempre em pauta nos jornais, no meio acadêmico, no dia a dia do britânico. Nada mais comum do que ver mães e pais andando cedinho, na chuva, na neve, em meio ao fog, com grupos de 7, 10, 12 crianças para levá-los à escola; uma iniciativa que começou com campanhas dos conselhos da cidade para reduzir a emissão de C02 proveniente dos veículos. São ações pequenas ainda, mas que parecem estar começando a provocar uma onda de mudanças eco-friendly, que vieram para ficar!

Não há como comparar as distâncias aqui e as distâncias em SP, bem como o nível de segurança, a qualidade do transporte público, nem o engajamento da população com a causa ambiental, quando tantos outros temas vêm primeiro na lista de prioridades do brasileiro; mas penso se não daria pelo menos, para despertar o interesse e a preocupação com o meio ambiente na educação e do estilo de vida insustentável do brasileiro?

Nem Al Gore, com suas verdades inconvenientes, nem os Katrinas da vida, nem o Greenpeace e todas as ONGs ambientais, com seus apelos, fotos dramáticas de rios secando, animais sendo extintos, florestas sendo desmatadas e outras tragédias reais afins, vão conseguir mudar o mundo se cada um não perceber que é na própria mudança que está a esperança de um futuro sustentável.

Não é preciso ir à lua para dizer: “Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade”; basta olhar para os lados! Começando a cuidar do seu próprio lixo, reduzindo o uso do carro (que tal agitar umas caronas, o dia do busão e aproveitar a sexta-feira casual para estrear o tênis numa caminhada até o trabalho?); adotando uma sacola reciclável para fazer as compras... Pequenas coisas que fazem uma grande diferença!

O blog da Veja do Denis Russo,(um amigo de família há anos) fala disso, e o nome com que ele o batizou resume bem como imagino que deva ser a partir de já, o pensamento e prática de todos nos, brasileiros ou britânicos, se quisermos evitar que se realizem as profecias menos amigáveis a respeito do futuro do nosso planeta: Sustentável é pouco!

O futebol brasileiro e nós em campo no UK!

2009-02-23T01:58:00.000-08:00

A paixão não é só fachada!

Meca do torcedor brasileiro em Manchester!

Pé na bunda do craque!!

Ontem cedo, Mário e eu fomos à estação de trem de Stockport comprar passagens para viajar para Windermere, no Lake District, a terra encantada de Beatrix Potter. O que não imaginávamos é que o atendente que nos vendeu as passagens, além de garantir nossa viagem para o próximo final de semana, também nos daria o passe perfeito para bolar a programação do próprio domingão!

O fato é que o moço era conversador e resolveu falar de futebol... Moral da história, ele nos deu uma aula sobre os jogadores brasileiros que estavam no Manchester City, mostrando que estava bem mais por dentro do que nós no quesito “brazucas em campo”! E para não dar bola fora, resolvemos rumar dali para o Estádio do City, o clube que tem como jogadores Elano, Jô e Robinho.

Dizem que o sonho do sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, o cabeça do clube, é montar um time só de brasileiros. Recentemente, foi notícia no mundo todo a oferta milionária que ele fez para trazer o Kaká, do Milan para cá. Entretanto, parece que nem a campanha do polêmico Robinho, que tirou seu time de campo e desapareceu misteriosamente dos seus treinos em UK e surgiu pedalando no Brasil bem na ocasião da proposta para o amigo (escapada que lhe rendeu uma multa equivalente a quase 1 milhão de Reais pelo clube) adiantou, e Kaká frustrou o sonho do sheik ao preferir continuar brilhando sob o sol do Milan a se encharcar sob as chuvas do Manchester...

Fofocas à parte, descobrimos que o clube fica na Sportcity, uma região toda futurística de Manchester, construída para abrigar os jogos do Commonwhealth Games, em 2002. Composta pelo estádio do Man City, velódromo, quadras de tênis e squash, pista de atletismo e academias, a Sportcity é a maior concentração de espaços dedicados à prática de esportes da Europa.

Quando chegamos lá no entanto, para nossa frustração, o museu e a visitação ao campo do City já tinham sido encerrados, mas a lojinha ainda estava aberta e demos um pulinho lá para captar um pouco do espírito do clube. Pelos vídeos que passam nos telões, a quantidade de camisetas com o nome de brasileiros e a fartura de bandeiras verde e amarelas, deduzimos que o futebol do Brasil é mesmo a paixão do sheik.

E graças ao futebol do Brasil, sentimos que existe certa simpatia do mundo em relação ao brasileiro. Pelé, Sócrates, Felipão, Kaká, Robinho, o "nosso futebol" é o assunto que quase sempre inaugura os bate-papos, quebra o gelo, aproxima as pessoas por aqui. E não dá para deixar para escanteio um esporte que se faz de metonímia, onde seu sucesso é (perigosamente) estendido ao seu povo, e que nos traz um mérito à priori, nos colocando numa condição de pessoas “especiais”, “exóticas”, “interessantes”. Porque é assim que somos vistos aqui, apesar de tendermos a imaginar que nos enxerguem como “cucarachos terceiro mundistas”.

Assim, voltando ao atendente da estação de Stockport, sou grata a ele. Tive que reconhecer que mesmo não gostando de futebol, é preciso “vestir a camisa” verde e amarela aqui em UK, porque muito provavelmente, será à custa dela que você, tupiniquim, vai colorir o sempre cinza céu de UK!

Beijos proibidos!!!

2009-02-17T12:21:00.001-08:00

No more kisses...

Que o inglês é meio travado, todo mundo já sabia; o que não se imaginava é que, dadas suas raízes protestantes, também fossem puritanos!!!

Nada mais de despedidas melosas, beijos sem fim nas plataformas românticas da Terra da Rainha, porque de acordo com auoridades britânicas, os beijos apaixonados são os culpados pelos atrasos nas saídas dos trens! E nada mais insuportável para um inglês do que os atrasos! Eta, povo atrasado...

Até plaquinha de "proibido beijar", eles tiveram a pachorra de fixar na Warrington Bank Quay, logo depois do Valentine's Day! Apenas os apertos de mão e abraços secos serão permitidos, então, o jeito vai ser levar o par junto na viagem, ou deixar para a véspera uma despedida mais molhada!

Prestes a ser rebaixado da categoria de romance para a de ficção, os beijos em UK podem estar fadados ao confinamento da telona, sem licença para uma baldiação nas cenas da vida real. Um jornal inglês acaba de eleger os beijos mais bonitos da história do cinema, num saudosismo talvez, de uma era em que ainda era permitido beijar...

Por enquanto, a marginalização do beijo está restrita somente a uma estação, mas se outras aderirem, a coisa pode virar regra; e aí resta saber se os beijoqueiros vão respeitar a caretice Real e tomar o tal trem sem despedida, ou se vão preferir perder a hora e embarcar num bonde chamado desejo...

Londres: mesmo quando é ruim, é bom!!

2009-02-16T00:34:00.000-08:00

Vista do Tâmisa: não dá vontade de voltar???

Quidam no Albert Hall

Mário e eu no Albert Hall

Quando soube que meu sogro viria passar uma semana aqui em casa, tratei de organizar uma agenda de eventos para garantir que ele aproveitasse o máximo de UK. A primeira de muitas das acrobacias que precisei fazer durante estes dias, foi conseguir ingressos para assistirmos ao Cirque du Soleil, a 22 Libras cada um. Isso porque, a idéia inicial era a de assistirmos ao jogo de futebol Brasil X Itália, mas com ingressos a 70 Libras, tratei de mudar de foco e de palco para entreter o sogrão.

Quidam, o novo show da trupe foi no majestoso Albert Hall, em Londres. Como já tinha assistido ao Saltimbanco e ao Afrika! Afrika! (em Manchester), que segue a linha do Cirque, acabei ficando meio desapontada com o Quidam. Só pelo fato de assistir o espetáculo num teatro e não numa tenda, já é esquisito. Não há um clima inicial, nem tendas com música, bar, restaurante temáticos ou as ornamentações circences dando o clima que antecede a apresentação. O show é menos ousado nas performances dos atletas, ou atores; com exceção das pequenas meninas orientais que dão um baile de coordenação e graça com pequenos jabolôs. Aliás, todo o show parece ser inspirado nas cordas e algumas palhaçadas. Nada de surpreendente, que me fizesse querer sair de lá e ir direto para a academia ou me dependurar em postes e paredes, como aconteceu no Saltimbanco e no Afrika!

Levemente decepcionada com o Quidam, esperei por fortes emoções no Aquário de Londres, a parada do dia seguinte na capital inglesa. Cenário de algumas das cenas do filme Closer, em frente ao Tâmisa e ao elefante de Dalí, o aquário também decepcionou... Pagamos metade do ingresso, porque apenas metade das atrações está aberta ao público em função de uma reforma completa do aquário. Bom, nem é preciso dizer que não teve nem metade da graça que esperávamos. Mesmo assim, valeu como passeio para entreter a "sogritude"...

Saindo do aquário, fomos almoçar num buffet chinês logo na entrada do prédio. Logicamente, que fomos lá por conta do "eat as much as you can", por 5 Libras. Bom, o clichê veio a calhar e o barato saiu caro, porque apesar da boa aparência do buffet, a comida era bem gordurosa e, se por um lado não pesou nada no bolso, por outro, pesou o dia inteiro no estômago!

Ainda pegamos muita chuva, muito vento, muito frio. Fomos à Harrods, lotada e fora do nosso escopo financeiro; fomos à City, monumetal e inacessível; fomos ao Palácio de Buckinham, mas não teve troca da guarda; fomos a um Cirque menor, a um aquário mutilado, a um chinês indigesto... E perdemos um jogão do Brasil (2 a 0 para o Brasil!), porque a partida foi bem no horário do nosso trem de volta para Manchester!

Entretanto, nem todas as programações foram mal sucedidas. Andando sem rumo pela Regents Street, nós nos deparamos com uma mega store da National Geografic!
Pois é, o que conhecemos como uma revista de povos e culturas é uma instituição de expedições e de caráter científico que tem, além de inúmeros projetos pelo mundo, uma loja imensa de departamentos, com produtos que vão desde as tradicionais revistas até roupas e equipamentos especiais para viagens aventura e objetos de decoração.

Dentre algumas das "atrações" da primeira loja da National, que foi inaugurada neste mês, está uma câmara projetada para reproduzir as condições climáticas do ártico, onde pode-se testar as vestimentas térmicas da grife; uma ala com fotografias premiadas e que estão à venda, brinquedoeca, um café gourmet maravilhoso e uma atmosfera mágica, que parece nos transportar para as páginas da revista. Ah, para quem preferir ser atendido em português, procure pela simpatissíssima Gabriela, que trabalha lá! Uma passada na National pode restaurar as energias e dar um pique extra para explorar a capital!

National à parte, pode parecer que esse é um post baixo astral, meio garota-enxaqueca, meio nora em neura; mas não desanime; saiba que apesar de ter sido quase tudo meia-boca, Londres é como chocolate: "mesmo quando é ruim é muito bom! E deixa na boca gosto de quero mais, gosto de felicidade, saudade... Mesmo em crise, mesmo no inverno, mesmo com azar, Londres dá gosto de voltar!

O Inverno em UK: que seja eterno enquanto dure, ou...

2009-02-06T00:52:00.000-08:00

Foto de Paula Mello Wigan

Quando vim morar na Inglaterra, sabia que encararia um inverno bem diferente do do Brasil, mas não imaginava que fosse assim, tãaaao diferente. Primeiro, porque todos me diziam que era bem raro fazer menos do que zero graus por aqui; e em segundo lugar, porque dadas as previsões das correntes “Al Gorianas”, com o aquecimento global, eu deveria esperar encontrar um clima mais ameno e não mais extremo!

Na verdade, dado o “verão” que passei aqui, deveria imaginar que o inverno fosse quase insuportável, mas custei a acreditar nos fatos e perceber que os termômetros britânicos não passariam além dos 3, 4 graus...

Dezembro foi um dos meses mais frios que a Inglaterra já enfrentou na história; aqui em Manchester; chegou a fazer -9 graus de madrugada!! Tivemos temperaturas semelhantes às da Rússia por aqui, mas sem a infra-estrutura que eles têm para suportar tamanha “friaca”! Isso porque por lá, todos andam com cobertores e produtos anti congelante dentro do carro, dirigem com correntes nos pneus e têm um guarda-roupa menos fashion e mais funcional do que os britânicos.

A primeira neve que vi cair em Manchester foi no dia dois de dezembro, uma nevinha fajuta, mas simpática. Exatamente um mês depois, veio a maior nevasca das últimas duas décadas em UK. E no dia dois de fevereiro, escolas, aeroportos e hospitais não funcionaram; nem os metrôs, nem ônibus, nem os carros circularam e, para piorar, algumas cidades ficaram sem suprimento de gás, deixando milhares de pessoas sem aquecimento em casa. E esse é um fantasma que assombra a vida dos britânicos: a ameaça do corte de gás, que é feito pela Rússia. Recentemente, o governo russo se estranhou com o da Ucrânia e ameaçou cortar o suprimento de gás para a Europa! Imagine o frio na espinha que isso não causou aqui por essas bandas semi-polares!

Gordon Brown tem sido criticado nos jornais por não ter tomado medidas preventivas para lidar com as intempéries climáticas, que se por um lado trouxeram caos a UK, por outro trouxeram a alegria de crianças e turistas, em pleno dia útil, fazendo guerras de neve e construindo gigantescos “snowmen” nas ruas fofas e brancas da ilha real!

Mesmo sentindo muito frio, esquecida de minha forma humana, dada a quantidade patética de roupas que preciso vestir para não petrificar nas ruas; mesmo desbotada e da cor da neve; mesmo desesperada por uma brisa quente à beira-mar, posso dizer que a experiência do inverno em UK é incrível!

Sei que sentirei saudades de ver flocos brancos rodopiando no jardim de um lado para outro numa manhã branca, e de ter a sensação de êxtase ao voltar da rua congelante e entrar em minha calorosa e aconchegante cozinha, e de grudar nos aquecedores da parede para um chá da tarde, e de deitar correndo debaixo de 2 edredons e um protetor de colchão elétrico enquanto aprecio ventos e fog do lado de fora...

Mas sei também que essa nostalgia do inverno europeu, essa saudade que eu já sinto do frio daqui só existe porque sei que não terei mais essas sensações e visões; então que venha com força total, com mais neve, com mais frio, com mais ventos; e “que ele seja eterno enquanto dure”, ou pelo menos enquanto durar o gás que vem da Rússia!

Cowny e Llandudno, no inimaginável País de Gales!

2009-02-03T09:55:00.000-08:00

Speak Welsh?

"Capricórnios" da Snowdonia!

No topo da Snowdonia

Passagem em Conwy

Snowdonia

Castelo de Cowny

Uma das melhores coisas que se consegue ao tirar o visto para vir para o Reino Unido, é o acesso livre a quatro países: a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o pequenino País de Gales. E foi para lá que nós fomos neste final de semana!

Apenas a duas horas e meia de trem de Manchester, chega-se a um lugar completamente diferente da Inglaterra; às cidades galesas vizinhas de Llandudno e Conwy. Com nomes difíceis de pronunciar (algo como landnu e comn-uí), assim como todas as outras palavras do idioma oficial do País- o welsh, ou galês - a região tem cenários improváveis, que contestam nosso hábito de compreender por comparação. O conjunto de elementos que Llandudno e Conwy forma, as torna cidades ímpares, incomparáveis, quase incompreensíveis.

Dispostas em meio a um vale, em lados opostos do mar, elas se separam por incríveis montanhas nevadas, a fabulosa região da Snowdonia. Enquanto Llandudno faz a linha balneário de luxo da década de 50, com uma orla majestosa, um píer que se perde em meio ao mar revolto, centenas de gaivotas e uma imensidão de hotéis e restaurantes; Conwy se impõe medieval, emoldurada por muralhas do século XII, ao redor das ruínas de um castelo imponente e de uma marina repleta de barcos de pescadores e de veleiros e iates de todos os tamanhos, que nos fazem relembrar que na verdade, estamos no século XXI.

Para sentir esse contraste, nada melhor do que percorrer a pé todo esse cenário. Partindo de Llandudno, há um caminho que conduz à Conwy costeando uma praia intocada pelo homem. Andando por esse caminho, não há como não iniciar-se em um processo de deslumbramento, que acompanhará o viajante por toda essa viagem a Gales.

Após algo em torno de uma hora e meia dessa caminhada, além de um mar selvagem contido por montanhas nevadas, o Castelo de Conwy também começa a fazer parte dessa paisagem. Na extremidade de uma ponte, num braço de mar, ele se destaca o protagonista dessa cidade tão peculiar. A visita ao castelo custa aproximadamente 5 Libras por pessoa e oferece vistas impagáveis. Saindo do castelo, é imperdível percorrer todo o comprimento da muralha, a fortaleza que um dia escondeu Conwy e que hoje é quem a expõe ao mundo.

A muralha tem 3 saídas, mas a que desemboca na Rosemary Street é a melhor de se tomar. Dalí, é preciso explorar toda a pequena extensão de Conwy, conhecendo suas igrejinhas, casas de chá, lojas de souvenir e as construções tão bem preservadas que dão à cidade uma aura de "encarnações passadas"...

Tendo conhecido as irmãs que nunca se tocaram, Llandudno e Conwy, é preciso conhecer aquela que as separa e assim lhes dá identidade, as montanhas da Snowdonia. A região montanhosa ao noroeste de Wales é desde 1951 um parque nacional, o terceiro mais visitado da Grã Bretanha. E não é por menos, porque diferentemente da maioria das regiões montanhosas com neve, muitas das montanhas da Snowdonia são também acessíveis aos andarilhos menos preparados.

Sem cordas, cajados, cantil, ou maiores cuidados, tomando o atalho pelo Great Orme, um parque ecológico que fica em Llandudno, é possível alcançar o cume de uma dessas montanhas e maravilhar-se com um espetáculo de 360 graus de vista de mares, castelos, povoados longínquos, escavações da Idade do Ferro, os vestígios de um passado druida e um infinito presente de montanhas cobertas por neve, a milhares de quilômetros de distância.

No cume do Great Orme há um parque com certa infra-estrutura, mas só é ativo de março a outubro. Nessa época também é possível chegar ao topo do cume de trem, um passeio que parece ser bem interessante.

No trajeto, se tiver sorte, como nós, o viajante pode se deparar com animais exóticos, que completam a paisagem única da Snowdonia. Não sei o que seriam na verdade, mas gostei de pensar que eram como eu, capricórnios, explorando montanhas, elevando o espírito a altitudes metafísicas, astrológicas, cumprindo seu destino na roda da vida, por searas além da imaginação...

Llandudno

Best Blogs Brasil: entre os 10 mais votados!!

2009-01-29T07:19:00.000-08:00

Um olhar verde e amarelo na Terra da Rainha!

Eis que fuçando na Net acabo por descobrir, sem querer, que o UK pra Brasileiro Ver ficou entre os 10 mais da categoria Turismo do Best Blogs Brasil 2008!! Que surpresa feliz!!!

Mesmo sem divulgação, o blog foi indicado e votado! Obrigada aos que votaram!!!

Para conferir o resultado dos melhores em cada categoria, acesse o site do Best Blogs Brasil 2008!

Sunday Glory Sunday!

2009-01-28T01:54:00.000-08:00

Cosmopolita Manchester

Uma das coisas mais interessantes de Manchester é a sua riqueza cultural. Povos de vários países convivendo e co-habitando o mesmo espaço numa aparente relação de harmonia. Esse domingo nos mostrou bem a dimensão dessa mistura de povos.

No clima de comemoração de 5 anos de casamento, eu e o Mário acordamos decididos a ter um dia bem alegre e dinâmico, e assim foi...

Cedo fomos para o centro, onde comemos pães de queijo no Boteco do Brasil, uma lanchonete com comidinhas brasileiras no shopping Arndale, e de lá fomos para o Opera House Manchester assistir um show chinês de celebração do início do Ano do Bufalo.

Entre danças e cantorias típicas, discursos de políticos e misses orientais, o evento “Made in China” divertiu mais os que entendiam mandarim do que os poucos ocidentais que ali tentavam transcender suas fronteiras. Muitos, inclusive nós, fugiram antes do fim, com um sentimento de “o que diabos estamos fazendo aqui?” Mas mesmo assim, foi válido festejar a chegada do Búfalo em meio aos legítimos chineses.

Saindo do teatro, nós nos deparamos com uma passeata reivindicando a libertação da Palestina. Centenas de pessoas com placas e megafones marcharam escoltadas pela polícia, que assegurava a eles o direito de protestar. A passeata parou o trânsito da cidade, mas ninguém buzinou, ou se manifestou contra a multidão ativista, mostrando se não solidariedade; no mínimo, respeito.

Já famintos, resolvemos dar uma parada no Curry Mile para conhecer o supermercado Meezan (que fica na Winslow Road) e fazer uma compra étnica para um jantar paquistanês. Descobrimos que tudo é muito mais barato lá e que há produtos regionais paquistaneses maravilhosos, por muito pouco! Com 13 libras, compramos muitas frutas (inclusive papaya, que nunca tínhamos achado aqui!), mushroom, pães típicos, sucos, peixes e temperos. Certamente, um lugar para se voltar várias vezes!

Manchester nos deu um domingo glorioso, com gostinho de café brasileiro, ares de um Ano Novo Chinês, gritos civilizados de uma passeata palestina, sabores condimentados de um jantar paquistanês! E assim, terminamos nossa noite: um pouco mais globalizados que quando que começamos; um pouco menos distantes desse mundo que só conhecíamos de ouvir falar...

Dunham Massey: um dia entre os veados!

2009-01-20T03:22:00.000-08:00

"No mens allowed!"

Veadinhos felizes!

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Mário no bosque...

Bambi e eu!

Quem já não sonhou em ver ao vivo e a cores o carismático Bambi? Bom, eu sempre sonhei! Tinha dúvidas se os pequenos eram uma mera fantasia de Walt Disney, como os gambás, que parecem tão graciosos nos desenhos, mas na verdade são bem horrorozinhos!! E acabei por descobrir que são realmente lindos!!

Isso porque fui num sábado de sol ao Dunham Massey, um lindo parque, entre Altrinham e Trafford, em Manchester. Chegar lá é um pouco complexo!! É preciso tomar o Stagecoach 370 ou 11 e parar na Altrinham Station; de lá, tomar o 38 da empresa local, que passa a cada 50 minutos e em 11 chega à entrada principal do parque.

O parque é imenso, lindo, plano, perfeito para pequeniques, um cooper, ou um relax em meio a uma natureza quase intocada. Além de uma mansão histórica, o parque possui lagos cheios de patinhos e aves exóticas, bosques cheios de esquilos e matas povoadas dos lindos Deers, ou veados; tudo uma beleza!

Os veadinhos ficam em bandos, saltitando de um lado para outro, quase se medo das pessoas; mas não se pode ultrapassar certos limites e pertubar o santuário destes alegres animais!

Para os que amam a vida selvagem, vale a dica do passeio. Há também um pequeno restaurante, lojinhas, toiletes e estacionamento no local. A entrada é gratuita, mas para visitar a mansão é preciso pagar. Em tempo, a mansão estará fechada até março, mas o lugar é tão lindo, que ficar entre quatro paredes acaba sendo um desperdício de tempo e de dinheiro!

Hogmanay em Edinburgh! To be continued...

2009-01-13T05:32:00.000-08:00

Eu, de calça e o homem, de saia!

Manhãzinha do dia primeiro...

Mário no muro do Castelo

Eu e mãe no pré-Hogmanay!!

A neblina, os galhos e o castelo...

Edinburg (Edimbrá, como eles dizem aqui!) é a segunda cidade de UK em número de visitantes, só perdendo para Londres. E não é a tôa, porque com um dos visuais mais interessantes da Europa, que mescla o estilo arquitetônico Medieval e Georgiano e a piração juvenil com tradição da realeza, num legado histórico e cultural interessantíssimo, a capial da Escócia é uma alternativa excelente para viajantes de todos os tipos.

Fui pela primeira vez a Edinburgh em 30 de dezembro de 2008, para a famosíssima festa de Reveillon, o Hogmanay, tida como uma das 1000 coisas a se fazer antes de morrer, por um livro que consagra as belezas da vida!

Já a viagem de trem de Manchester à capital escocesa é bastante impressionante! Montanhas, vales, vilas medievais, ovelhas; tudo branco de neve e com tanto fog, que mal a claridade do sol conseguia iluminar a paisagem quase lunar que tínhamos pela janela...

Chegando à estação Walvery, caímos de cara no centro da cidade a Princess Street! A primeira impressão que se tem é que Edinburgh se parece com Praga. Uma cidade compacta e imponente, com monumentos por todos os lados, uma linda colina com um maravilhoso castelo no topo. Entretanto, ela revela sua “britaneidade” nos pequenos detalhes: em meio aos monumentos, um parque de diversão com brinquedos extremamente radicais, que vão de bungee jumps em cápsulas para dois a hélices velozes que giram 360 graus a uma altura de 100 metros; a cada esquina, uma loja de whisky e uma de cashmere; e por todos os lados, homens de saias, tocando as típicas músicas celtas, completando um cenário surrealmente lindo, apesar da quantidade de lixo espalhada por todo canto (talvez por conta do excesso de turistas, não sei...)!

Antes da festa, visitamos o Castelo - que está detalhadamente bem preservado, museus (Todos grátis! No Museu Nacional está a simpática e revolucionária ovelha Dolly!!), lojas de Kilt, assistimos aulas de dança folk, presenciamos um casamento com o noivo de saias e comemos as legítimas “Sausages” nos mercados natalinos... Tudo muito tradicional! Se não tivéssemos tido Hogmanay por conta de um cancelamento de última hora, como ocorreu em 2007 devido a uma tempestade de neve, a visita à cidade em si já teria valido pela festa; mas para sorte nossa, ainda tivemos um Reveillon diferente de tudo o que já vimos na vida...

Isso porque, após termos ceiado às 6 hs da tarde no Restaurante da rede espanhola La Tasca(pois todos os restaurantes da cidade estavam completamente lotados, em função dos milhares de visitantes), e portando nossas pulserinhas-ingresso (10 Libras, devido à antecedência da compra pela internet), fomos à Princess Street, onde a festa começava e se estendia por mais 5 ruas.

Das 9 à 1 da manhã, nós e mais 200.000 pessoas nos esprememos (e assim nos esquentamos um pouco, porque fazia -3 graus!!) ao som de 5 bandas espalhadas estrategicamente pelas ruas isoladas e dos gritos dos que se aventuravam no parque de diversões, bebendo e comendo em lanchonetes-ambulantes, sob a iluminação mágica do Castelo e de uma energia louca, que emanava de todos, bebês, moçada, velhinhos e até dos animados guardas. À meia-noite, um show lindo de fogos vindos do castelo deu boas-vindas à 2009.

Apesar da muvuca inacreditável de pessoas e da taxa imensa de bebuns, não vimos um incidente, apenas caras bonitas e felizes saudando o Ano Novo. Uma memória que vai ficar para sempre e que promete se repetir um dia, porque voltar em breve a Edinburgh é certamente, uma das minhas “New Year Resolutions!”

Performance céltica!

London IX: Natal na Capital

2008-12-28T00:05:00.000-08:00

Peru na Ceia de Natal divina do Sofra - Myfair

Mário iluminando o Covent Garden!

Carnaby Street

Percebendo que eu e o Mário iríamos passar o Natal sozinhos, decidimos ir para uma cidade muito agitada, cheia de gente e coisas para fazer, assim não bateria uma deprê natalina... E mais uma vez, acabamos indo para Londres!

Pode parecer que somos pouco inovadores, mas o fato é que a cada vez que vamos para a Capital Inglesa, fazemos coisas que nunca havíamos feito, e assim não há rotina, nem marasmo!

Antes de bolar a viagem, procurei me certificar que Londres era super Natalina, por meio de comunidades do Orkut! Para minha surpresa, descobri que a opinião geral dos brasileiros em Londres é a de que a cidade fica "abandonada", "triste e sem neve", "sem ter o que fazer", "sem transporte público e com tudo fechado"! Fiquei chocada e resolvi comprovar a veracidade das opiniões. Acabei confirmando o absurdo da falta de transportes públicos pelo site Transport of London, que divulgou a agenda de final de ano, onde constava que do dia 24 ao 27 de dezembro haveria bem menos ônibus e metrôs circulando, muitas estações fechadas e nenhum transporte público em funcionamento dia 25 de dezembro!

Mesmo assim, resolvemos arriscar e procurar Santa por lá... Pegamos um clima ótimo: 7 graus, nada de chuva; e nada de neve. Ficamos no Hotel Hennry VIII, que fica bem próximo ao Hyde Park e às estações Paddington e Queensway, assim chegaríamos fácil dia 24 de Euston, onde parou o trem que (por 8 Libras, pela antecedência com que compramos os tíquetes) tomamos em Manchester.

O Hotel é fraquinho, mas a sauna e a piscina foram uma ótima programação para dia 25 à noite, quando as ruas ficaram desertas... Sim, porque realmente, a cidade fica muito vazia!!! Mas no dia 24, circulamos normalmente de metrô e chegando na Euston (infelizmente após já termos comprado nossos bilhetes do metrô), muitas pessoas nos ofereceram seus Oyster Cards de presente, pois estavam embaracando para outras cidades e não o utilizariam mais; era o "Espírito Natalino" baixando nos ingleses!

A programação de dia foi aproveitar ao máximo para andar de metrô pela cidade. Fomos à Winter Wonderland, um "complexo natalino", com parque de diversões, ringue de patinação no gelo, mercados germânicos e muita muvuca, que foi instalado no Hyde Park no começo de dezembro e fica lá até dia 4 de janeiro.

Depois, fomos até o Covent Garden, para "iluminar" um pouco a multidão de pessoas que transitava pelo charmoso mercado. Sim, porque o mercado está com um projeto interativo de iluminação natalina, que é comandado pelas pessoas, com o toque das mãos sobre um placar metálico. Lindo e muito lúdico!!

Vimos a famosa árvore de Natal da Trafalgar Square, que desde 1947 é doada pelo governo norueguês como agradecimento pelo apoio durante a Segunda Grande Guerra, com direito a um coral em sua base; as iluminações da Regents e Oxford Street, na Piccadilly Circus e na fofíssima Carnaby Street, com seus bonecos de neve gigantes infláveis... Tudo lindo e muito natalino sim!

Para a ceia, tratei de me certificar com antecedência de uma semana que teríamos o que comer! Pesquisei restaurantes que ofereceriam menu de Natal e constatei que a maioria só aceitava grupos acima de 8 pessoas e custava em média 80 Libras por cabeça, sem bebidas.

De tanto fuçar, descobri o que salvou o Natal de muitos turistas em Londres: os turcos, árabes e indianos! Isso porque sendo mulçumanos, eles não celebram o Natal, mas sabem aproveitar a ocasião para ganhar uma grana extra!! Assim, fomos ao Sofra, um restaurante turco super carismático (que estava lotado), no Mayfair, com uma comida deliciosa e que nos custou aos dois, com tudo e mais um pouco, 45 Libras! Foi uma delícia!!

Após nossa "ceia turca", fomos curtir um "banho turco", na piscina do hotel e assim terminamos a noite do dia 24: realizados e felizes, por termos apesar do pessimismo das opiniões no Orkut, da falta da família, dos amigos e da neve, celebrado em grande estilo nosso Natal!

Agora, expectativa para o Hogmanay, o famoso Reveillon de Edimburgo!

London VII: noitadas para todos os estilos!

2008-12-22T01:04:00.000-08:00

Dizem que “a noite é uma criança” e no quesito noite, dada a quantidade de restaurantes, clubes, bares e casas de shows que possui, suspeito que a capital inglesa tenha algo a nos dizer...

Se Londres tem um lado todo certinho, cheio de tradições e ordem, como uma herança preservada pela realeza, ela tem também um lado bem pirado e vanguardista que coexiste e dá o ar de rebeldia que habita todo londrino que se preze. Isso pode ser notado no convívio pacífico das baladas caretas e das baladas extravagantes que formam o circuito da noite na cidade. Sorte do viajante, que pode optar entre fazer um programa padrão e um alternativo, sem a menor dificuldade.

No caso de preferir algo mais tradicional, o viajante pode começar com o clássico chá da tarde. O mais famoso da cidade é o do Hotel Ritz. Num ambiente digno da corte inglesa, o chá e seus acompanhamentos são servidos a partir de 37 Libras por pessoa. O único problema é conseguir um lugar, porque é preciso de 12 meses de antecedência para garantir uma mesa...

Na seqüência de um programa mais comedido, uma sugestão é que se vá a um dos muitos teatros de Londres, para assistir, por exemplo, a peça The Mousetrap (A Ratoeira), de Agatha Christie, que de acordo com o Guinness é a produção que está a mais tempo em cartaz no mundo (estreou em 1952).

Para fechar a noite, a dica é sair para saborear um típico fish and chips no Rock & Sole Place, o mais antigo e restaurante do gênero na cidade, que serve o prato desde 1871.

No caso de se tratar de um viajante mais ousado, pronto a contestar as tradições, uma alternativa é começar a diversão degustando escorpiões com chocolate no exótico Archipelago, eleito o número 8 na lista Top 10 Cool Concept Restaurants in the World (Mais Badalados Restaurantes Conceituais do Mundo). Dalí pode-se seguir para um dos mais inovadores e, indiscutivelmente, o mais gelado pub do mundo, o Absolute Icebar London. Ao preço de 12 Libras (por volta de 48 Reais hoje), o cliente recebe de cara uma bebida à base de vodka e um casaco poderoso para se esquentar, isso porque o bar é inteiramente feito de gelo e mantido a uma temperatura de 5 graus negativos. O problema (ou a salvação, ainda não sei bem) é que só é permitido ficar lá por 40 minutos. Imagino que para evitar hipotermias, ou talvez, o término do estoque de vodka...

Para fechar a programação, o viajante mais ousado pode terminar a noite e começar o dia num clube tido como um dos melhores da capital, o Egg, que reúne a moçada menos comportada em busca de música, dança, performances e festas temáticas até altas horas da madrugada.

Isso é só uma palhinha do que rola nas noites lúdicas da terra da rainha, um reino de tantas culturas e povos diferentes que tem diversão para todos os gostos. Então basta identificar o próprio estilo e cair na noite, porque a noite de Londres é mesmo uma criança!

London 6: sem pôr a mão no bolso!

2008-12-19T00:45:00.000-08:00

Que Londres é uma cidade cara é algo consensual entre os viajantes do mundo, mas o que falta ressaltar nas rodinhas dos mochileiros é que a terra da rainha também tem muitas atrações gratuitas! Esse é o caso, por exemplo, da maioria dos grandes museus de Londres.

A National Portrait Gallery, na Trafalgar Square; o Victoria & Albert Museum, no South Kensington; e a Tate Modern (que atualmente está com uma exposição de arte conceitual do artista Cildo Meireles), em Bankside, são alguns deles. Todos imperdíveis para os apreciadores da arte!

Aos que adoram uma vitrine, visitar as lojas de departamentos, como a Harrods, a Selfridges, a Debenhams, e Hause of Fraser é um passeio obrigatório. Além de lojas de roupas, acessórios, equipamentos esportivos, eletrônicos e objetos de decoração, todas possuem área gourmet e são palco de eventos, não raro com a presença de celebridades lançando seus perfumes, livros, grifes, ou mesmo fazendo compras.

Para sentir o espírito londrino em sua raiz, entretanto, uma alternativa são os mercados de rua. Um dos mais interessantes é o Covent Garden, que além de boutiques variadas, tem mercearias de frutas, verdura, flores e é reduto de performances de artistas e músicos, para o deleite da platéia.

Notting Hill, o bairro imortalizado por Julia Roberts e o legítimo inglês, Hugh Grant, no filme ”Um lugar chamado Notting Hill” merece uma visita não só para que se tente encontrar a dita “porta azul”, cenário de muitas de suas cenas, pois, além de também sediar em agosto o maior carnaval de rua da Europa, o bairro abriga a Portobello Road. É lá onde acontece o Portobello Market, uma junção de vários mercados em um, onde se vende principalmente objetos de decoração e de design de segunda mão. Não há nada mais cool do que ter em casa “street art de Portobello Market”!

Outro mercado de rua que merece uma visita é o Camden Market, que vende desde roupas alternativas e objetos vintage até móveis. Bem próximo a ele, em Islington, fica a Camden Passage, uma rua de pedras onde charmosos cafés se mesclam entre lojas de antiguidades. O passeio pelos mercados não custa nada, mas corre-se o risco de acabar com as economias diante de tantas opções de compras...

Risco esse que não existe ao assistir a tradicional Troca da Guarda. O evento que acontece (diz a lenda, diariamente, mas isso não é verdade!) no pátio da frente do Palácio de Buckingham, a meu ver é um “mico essencial”! Faz parte do sonho do viajante assistir os soldadinhos marchando como robôs, mesmo que seja no meio de uma multidão enlouquecida com suas polaróides em mãos. Então, para não perder nada entre uma marchinha e outra é preciso chegar bem cedo, antes das 11 da manhã e torcer para não ser surpreendido com um aviso de última hora “No Guard Changing Cerimony Today”, (Não haverá cerimônia de Troca da Guarda hoje) como já aconteceu várias vezes comigo...

Uma ótima alternativa é também conhecer os parques londrinos. O Hyde Park, que já foi o lugar preferido de Henrique VIII para caçar e que mais tarde serviu de refúgio da peste negra por parte da população londrina, e o Regent’s Park, onde está o zoológico da cidade, são os mais bonitos em minha opinião. Algumas horas caminhando em seus gramados, ou fazendo um piquenique às margens de seus lagos, podem ajudar a recarregar as baterias entre um dia e outro de muita agitação na capital inglesa.

Além destas atrações, andar pela Picaddily Circus, com seu tão célebre placar eletrônico, pela Oxford Road e Regent Street, ruas deslumbrantes; sentar-se num final de tarde em frente a uma das fontes da Trafalgar Square e apreciar o show de suas águas; cruzar o Tamisa sobre a Tower Bridge e a Ponte do Milênio, enquanto pessoas correm para malhar ou para não perder a hora no trabalho; visitar a Catedral de Saint Paul e a Abadia de Westminster e deparar-se com um lindo recital, são todas, possibilidades gratuitas que a cara Londres dispõe ao visitante ao preço de sua simples curiosidade.

Por isso, é possível desfrutar boa parte dos fascínios de Londres sem colocar a mão no bolso, gastando apenas um pouco da sola dos sapatos, e talvez, um passe de metrô!

London 5: coisa de cinema!

2008-12-18T00:51:00.000-08:00

Onde acontecem as premiéres mais esperadas do mundo!

Que tal pegar um cineminha na terra da Rainha? Ou, melhor dizendo, um “cinemão”, porque dispondo de tantas alternativas inusitadas, a capital inglesa é um roteiro de primeira para os apreciadores da telona. E nem é preciso se preocupar se o filme em cartaz é bom, porque a atração maior acaba sendo mesmo o cenário escolhido para assisti-lo!

Londres tem uma infinidade de cinemas, desde as redes Odeon, com seus filmes hollywodianos, até os temáticos, como o Himalaya, que exibe os sucessos de Bollywood.

Na Leicester Square, fica o famoso Empire, com suas cinco salas ultramodernas. É lá onde acontecem muitos lançamentos de filmes com a participação das estrelas principais, para o deleite dos tietes e paparazzi de plantão.

Mas os que preferem sentir-se a estrela do momento, em vez de apreciá-las desfilando sobre o tapete vermelho, podem ir ao Eletric Cinema, no bairro de Notting Hill. Em troca de um ingresso que varia 7,50 a 30 Libras (de acordo com o dia da semana e o lugar do assento), o cinema oferece estupendas poltronas e sofás de couro, que mais se parecem com espreguiçadeiras, num ambiente luxuoso e cercado de mimos. A “bomboniére” dispõe de champanhe, vinhos e uma seleção gourmet caprichada de petiscos, feita na hora pelo chef. Um lugar digno da realeza!

Na linha interativa, há duas ótimas opções: o Prince Charles Cinema e o BFI IMAX6. Enquanto o primeiro faz da platéia cantores profissionais nas “Sing-a-long nights”, onde o público é quem faz a trilha sonora de musicais; o segundo a torna extensão dos filmes, com efeitos 3D e som estéreo projetados na maior tela do Reino Unido!

Durante o ano todo acontecem festivais de filmes nas grandes salas da cidade e no verão, ainda são montados cinemas a céu aberto, o que gera uma atmosfera inesquecível!

Na maioria das salas de Londres, os ingressos custam de 4,5 a 30 Libras, dependendo da sessão, do assento e do dia da semana e muitos dos cinemas oferecem cartões fidelidade, com descontos progressivos de acordo com a freqüência do usuário.
Com tantas alternativas “de cinema”, assistir a um filme em Londres virou um programa superlativo e com a garantia de um final feliz!

London 4: the tube; muito mais do que um simples metrô!

2008-12-17T00:50:00.000-08:00

Não há escapatória; quem vem para Londres tem que estar disposto a muitos vai-e-vem, porque além de a cidade ser bem grande, as atrações ficam muito distantes umas das outras. Quem tem pique pode até preferir ficar a pé nas zonas 1 e 2, o centro mais turístico, mas perde-se tanto tempo indo de um lugar para outro, que se o tempo na cidade é curto, a caminhada acaba não compensando. E aí é que o viajante vai encarar sua primeira e talvez uma das mais fascinantes atrações da cidade: o metrô.

O metrô, ou tube, como é conhecido pelos londrinos é o sistema de metrô mais antigo do mundo. Com aproximadamente 400 km de extensão, 11 linhas e 274 estações, ele serve mais de quatro milhões de passageiros por dia.

Os bilhetes são vendidos nas estações e as tarifas variam de acordo com o horário (se é ou não horário de pico), as zonas em que se vai circular (que variam de 1 a 6), a idade do usuário, a duração do bilhete (1, 3, 7 dias...) e se permite a utilização conjunta de ônibus e trens. Com a opção do o Oyster, um cartão recarregável conforme o uso, as tarifas ficam levemente mais baratas.

Com o bilhete em mãos, o viajante é levado ao mundo subterrâneo de Londres. O que já foi abrigo durante os bombardeios das duas grandes guerras é hoje um ponto de encontro para as pessoas e um reduto de músicos, que em busca de algumas Libras fazem verdadeiros shows acústicos para uma platéia só de passagem. Entre uma canção e outra, soam avisos periódicos “Mind the Gap”, que alertam para o espaço entre o trem e a plataforma e letreiros exibem mensagens “Beware of the pick pockets”, alertando para o perigo de trombadinhas. Nas paredes, outdoors de musicais, exposições gráficas de design, campanhas contra a matança de chinchilas...

O metrô de Londres foi também palco de filmes de terror, como em Death Line (Linha da Morte) e de muitas histórias de assombração, que hoje sustentam as “Ghost Walks”, caminhadas organizadas para reviver lendas de fantasmas e momentos de terror teoricamente passados em Londres.

Nesse cenário aonde realidade e fantasia se misturam, além da grande quantidade de supostas almas penadas, o fluxo de pessoas também é constante. Há estações que mais se parecem com labirintos, quatro, cinco lances de escada abaixo da superfície (certamente, um lugar desaconselhado para quem tem claustrofobia!), lotadas de pessoas; indicações, escadas, bifurcações e é necessário ficar bastante atento para não ir parar no lugar errado. Além disso, há vagões em que é preciso apertar um botão para a porta abrir, estações em que os trens não param e constantes alterações de rota por conta de reparos nas linhas. Todas estas possibilidades, entretanto, são bem divulgadas, anunciadas e impressas nos mapas espalhados pelas plataformas.

Essa pluralidade de eventos inspira um enorme marketing, com roupas, canecas, cartões postais, cortinas e uma infinidade de objetos com os símbolos e mapa do metrô londrino. Inspirou também uma web designer, Annie Mole, a fazer o London Underground, um blog inusitado e muito premiado sobre o metrô de Londres, que vale uma visita!

Para algumas pessoas, esse excesso de informação que é o metrô londrino, pode ser uma experiência estressante. Mas é bom estar prevenido, porque uma vez que se aprende a circular em Londres por seu subterrâneo, descobrindo as peculiaridades de cada estação, imerso numa multidão globalizada de pessoas, com a liberdade de ir e vir aonde quiser, com música, com arte e sem perda de tempo, pode-se cair na tentação de querer circular pela cidade apenas por debaixo da terra e assim, levar de recordação do reino da rainha mais a imagem de suas linhas do metrô do que a beleza monumental da cidade sobre os seus túneis...

London 3: a Playboy, no coração de Londres!

2008-12-16T00:46:00.000-08:00

Apesar da fama de ser um dos piores amantes que existem, são os ingleses os ganhadores da maior loja da Playboy no mundo. A filial londrina foi inaugurada no ano passado, para encabeçar as sete outras que compõe um verdadeiro império sob os lençóis, nas cidades de Las Vegas, Tokyo, Melbourne, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangkok and Auckland.

O investimento ocupa um prédio inteiro de 4000 metros quadrados bem no coração comercial da capital britânica, a Oxford Street, onde além de lingerie sensual, roupas para malhar, peças de decoração, acessórios e moda jovem, vende-se sex appeal!

Os preços não são convidativos como os produtos, mas há quem esteja disposto a sinalizar com as orelhas de um coelho, que tem um estilo atrevido, custe o que custar! Britney Spears, Jennifer Lopez e Snoop Dogg são algumas das estrelas que incorporam esse fetiche e desfilam diante dos holofotes com seu logo inconfundível.

Hoje, a marca detém, além da revista que há 54 anos faz a alegria de gerações movidas à testosterona, cassinos, revista on-line, e até mesmo um site de relacionamentos na Internet, rival do Facebook.

Resta saber se o Credit Crunch não vai acabar baixando o fogo dos compradores, e junto com ele, as orelhas empinadas deste coelho sedutor...

London 2: a bem amada e mal assombrada Londres!

2008-12-15T05:49:00.000-08:00

É elementar meu caro leitor, mas nem só de brilhos vive Londres; há um lado sombrio da cidade que a torna uma meca para os amantes das histórias de terror. A neblina típica, os castelos e torres ditos mal-assombrados e os becos sem saída, cenários dos crimes cometidos pelo assassino mais famoso do mundo, Jack, o Estripador, inspiraram contos de Sherlock Holmes e a imaginação de muita gente, que hoje vive à custa de um turismo arrepiante!

Isso porque a bem amada capital inglesa dispõe de tantos eventos e atrações horripilantes o ano inteiro, que não é preciso esperar o dia das Bruxas para sentir a adrenalina disparar de pavor!

O dia das Bruxas mesmo é comemorado em 31 de outubro, com as crianças vestindo trajes assustadores, batendo de porta em porta ameaçando fazer travessuras aos que não derem docinhos, e os adultos vagando noite afora, sedentos por diversão em baladas temáticas.

A cidade também aproveita a ocasião para exorcizar os seus demônios! Casas, hotéis, restaurantes, lojas, tudo fica em função do lado negro: as vitrines ganham teias de aranha; os jardins, morcegos e abóboras sinistras e os restaurantes e bares incluem em seus cardápios pratos especiais e bebidas de nomes sugestivos, como “Beijo do Vampiro”.

Neste ano, ainda aconteceram o Ghost Festival - um evento em que museus, bibliotecas, cinemas e empresas de cruzeiros pelo Tamisa tiveram programação mórbida, e as famosas Ghost Walks, as “Caminhadas Fantasma”. As Ghost Walks, assim como outras atrações na linha trash, acontecem o ano todo e são organizadas por guias para percorrer os pontos mais tenebrosos da cidade, contando sobre suas histórias de terror passadas e os locais ditos “mal-assombrados”.

A Bonfire Nigh”, ou “Noite da Fogueira”, é uma festa ainda maior do que o Dia das Bruxas. Todo dia 5 de novembro, a população se reúne em praças e parques para celebrar a morte de Guy Fawkes, o homem que foi executado em 1605, após ter sido descoberto que planejava explodir o Parlamento Inglês com barris de pólvora. Nas festas, acontecem grandes queimas de fogos de artifício, montam-se fogueiras, barracas de comidas típicas, cantam-se músicas e crianças fazem bonecos de pano e jornal para representar o traidor e no final, atiram- no ao fogo. Muitos saem com fantasias para celebrar e depois reúnem os amigos em casa para tomar sopa, comer batatas assadas, hambúrgueres e maçãs carameladas.

Mas quem está na cidade fora dessa época do ano também encontra várias outras atrações horripilantes. Uma delas é o London Dungeon, ou “Calabouço de Londres”. É uma espécie de teatro interativo, que se passa debaixo da London Bridge, onde atores recriam histórias tétricas da cidade, como as de Jack, o Estripador, da Peste Negra, de fantasmas e outras entidades pouco amigas, usando efeitos especiais, pirotecnia e cenários elaborados!

A Tower of London, ou “Torre de Londres”, é provavelmente o ponto com mais veracidade no passado de horrores que a cidade tem. O rol de possíveis fantasmas inclui não só os dois famosos príncipes que foram assassinados no século XV e Ana Bolena, executada a mando de seu marido, o Rei Henrique VIII, mas também o traidor Guy Fawkes. E não é balela não; há quem jure de pés juntos ter visto almas penadas nas visitas à Torre!

Aberto 365 dias por ano, o museu Ripley’s Believe it or Not! é uma atração especial para quem era fã de Jack Palance nas épocas em que apresentava “Acredite se Quiser” na extinta rede Manchete. Isso porque exibe as bizarrices mostradas pelo programa e que foram coletadas mundo afora por Ripley, um viajante de gosto duvidoso que durante sua vida arrecadou mais de 500 atípicos artefatos. Cabeças humanas no tamanho de uma laranja, animais com duas cabeças, quites para matar vampiros e muitas outras esquisitices podem ser apreciadas de pertinho no museu. Certamente um passeio para quem tem estômago!

Outra opção que requer estômago, mas dessa vez para as delícias da boa mesa, é o Medieval Banquet, localizado próximo à Torre de Londres. Uma combinação de banquete, teatro, danças, bruxaria, mágicas e lutas, com clima de taverna da Idade Média nos porões da Ivory House (Casa de Marfim) faz dessa atração uma experiência divertida e um pouco aterrorizante... Tudo isso por 43 Libras (sim, o preço é bem assustador também!

Em tempo, o musical Wicked, que conta a história não-dita do Mágico de Oz no mundo da feitiçaria é uma excelente alternativa para qualquer época do ano. Dessa vez, a única coisa que não espanta na peça é o preço da entrada, porque é possível assistir ao espetáculo com apenas 15 Libras!

London 1: Para flagrar a Realeza!

2008-12-12T04:11:00.000-08:00

Perdendo a majestade!

Uma das maiores atrações de Londres é sem dúvida, a realeza. A Rainha, os príncipes, o Palácio de Buckingham, toda a tradição da nobreza dá uma aura mágica à cidade e nos causa a sensação de estar num conto de fadas, ou algo do gênero. Quem imagina que a única chance de ver alguém da família Real é indo ver a Troca da Guarda, pode tirar o cavalinho da chuva! Além das cerimônias Reais, onde a Realeza aparece publicamente, passeia em carruagens pela cidade e faz discursos, com algumas dicas e um pouco de sorte, pode-se esbarrar nos herdeiros do trono em situações cotidianas e eventualmente, comprometedoras...

Isso porque, diferentemente do que se possa esperar da família Real, seus membros estão sempre pelas ruas e no alvo da mídia, aprontando escândalos e alimentando os tablóides de fofocas, para o desgosto da Rainha. Os príncipes William e Harry são a maior prova disso e vivem causando polêmica por onde passam.

O futuro Rei da Inglaterra, William, já foi capa de jornal quando resolveu posar para uma foto com a mão no peito de uma “fã” brasileira; Harry, o caçula, abalou o trono ao posar para fotos com roupas de nazista, só para citar algumas das mais comentadas confusões que a dupla - conhecida também por ser adepta de bebedeiras e fumar uns baseados de vez em quando - aprontou.

De dia, é possível cruzar com os dois rebentos Reais em função de causas nobres, torcendo por seus times em eventos esportivos de pólo e rúgbi, fazendo boas-ações em orfanatos e hospitais e em festas promovidas por instituições de caridade. De noite, os irmãos circulam livremente pela agitada Londres e podem ser vistos menos comportados em alguns clubes da capital.

O preferido da dupla no momento é o Mahiki, no distrito de Mayfair. O clube, que reproduz o clima das Ilhas do Pacífico com decoração feita de bambus e vime, tem noitadas temáticas, um restaurante étnico que inclui opções orgânicas e light, drinques exóticos e a fama de reunir celebridades como Britney Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan, entre outras. A casa não tem listas de espera, exigências de traje social e até as 22 hs não cobra pela entrada. Após esse horário, são 19 Libras por pessoa.

Além do Mahiki, William e Harry podem ser encontrados no clube Boujis, em South e no restaurante Brinkleys, que fica no Chelsea.

Com essas pistas em mãos, traçar um roteiro Real fica fácil e mais fácil ainda, flagrar o sangue azul manchando a reputação da própria monarquia!

Chester: compras e história, sem perder a hora!

2008-12-08T01:59:00.000-08:00

Clima natalino!

Eastgate Clock!

Chester de cima!

Pose na muralha...

Aproximadamente à uma hora e meia de trem (em torno de 11 Libras por pessoa), saindo de Manchester, fica a pequenina Chester. Mais conhecida por seu cinematográfico zoológico, onde se passa a série ER Zoo que é transmitida para todo UK, a cidade é também um excelente programa de final de semana seja para fazer compras, ir a baladas, ou relaxar.

Chester preservou sua arquitetura medieval e revela traços de uma colonização romana demais de dois mil anos. A cidade é protegida por uma muralha por onde se pode caminhar e apreciar de cima todo o charme que ela tenta esconder de quem vem de fora.

Uma das maiores atrações que Chester possui é o relógio Eastgate, que dizem os britânicos ser o segundo mais fotografado do mundo, logo atrás do Big Ben, mas desconfio que isso seja lenda, porque apesar de gracioso, o relógio não causa uma comoção nos turistas, como causa o Relógio Astronômico de Praga; mas enfim, pelo menos ninguém perde a hora enquanto se diverte comprando, ou apreciando a história...

Além do relógio, a cidade é famosa pelas corridas de cavalos, pelos seus queijos refinados, pela imponente Catedral, pelos shoppings e galerias peculiares, hotéis, spas e restaurantes renomados e pelo Rio Dee, por onde navegam bateau mouches à lá Sena Cruises... Tudo muito pitoresco e agradável de se olhar!

Até 21 de dezembro, também é possível curtir os mercados de natal de Chester, que apesar de serem poucos, são mais baratos e oferecem os mesmos produtos e facilidades do que os de cidades maiores!

Chester em clima de natal!

Os mercados natalinos!

2008-12-02T04:51:00.000-08:00

Diferentemente do que ocorre no Brasil, onde o agito natalino se concentra entre dentro dos shoppings centers, em UK, ele acontece "outdoors"!

Isso é algo bastante inusitado, se pararmos para pensar que as maravilhosas noites de verão de dezembro do Brasil são desperdiçadas entre quatro paredes, enquanto as congelantes e muitas vezes, chuvosas noites de inverno de UK são "aproveitadas" a céu céu aberto, nos tradicionais mercados de rua!

Os mercados de rua, são centenas de cabaninhas de alvernaria, lado a lado, espalhadas por várias localidades da cidade, vendendo de artesanato de diversos países da Europa a comidas típicas. Algumas dessas cabanas são verdadeiros pubs germânicos, onde se come salsichas de todos os tipos e se bebe cerveja de marcas variadas!!

Durante a semana toda, as pessoas tomam as ruas do centro da cidade para comprar presentes nos mercados e se reúnirem nesse happy hour descontraído. Mas é nos finais de semana que os mercados ficam completamente lotados, criando um clima natalino muito mais interessante do que vemos nas ruas e estacionamentos congestionados no Brasil...

Os mercados de Manchester estão dispersos pela Albert Square, St Ann's Square, Exchange Street, New Cathedral Street and Brazennose Street e funcionam das 10 da manhã às 9 da noite, até dia 21 de dezembro.

Licença Poética III: Praga de Deus!

2008-11-22T03:55:00.000-08:00

Venceslau Square vista do Museu Nacional

Entardecer na Charles Bridge

Stare Mesto

Vista do Castelo de Praga

Venceslau Square

Desista de tentar rotular Praga. “A Cidade Dourada”, “Paris do Leste”, “Cidade das 100 Cúpulas”; rótulos não definem o que foi construído em milhares de anos de uma história marcada por guerras e conquistas, bem no coração da República Checa. Praga é uma cidade que se desvenda mais pelos sentidos do que pelo intelecto...

Ela se faz ouvir nos ecos de um passado célebre pela música, tendo seu nome ligado aos compositores Bedrich Smetana, Antonín Dvorák e Mozart, que em sua estada por lá terminou uma de suas maiores obras, a ópera Don Giovanni. Praga se insinua por um perfume que mescla o sangue de muitas lutas e batalhas, com o de uma primavera que ainda estava por vir, com o fim do Regime Totalitário. Ela se revela no vislumbre da riqueza de estilos arquitetônicos, impecavelmente preservados ao longo dos anos (por milagre intocada durante as Grandes Guerras Mundiais) e no que pode ser lido dos escritos de Franz Kafka e Rainer Maria Rilke.

Praga se descobre na aspereza de seus inúmeros monumentos dispersos no entorno do Moldávia, para o deleite das mãos que os apalpam; e se saboreia numa xícara de seu inigualável café, no peito de pato com maçãs num refinado prato típico, no gosto de "quero mais" que nos faz sonhar em repetir o roteiro, antes mesmo de tê-lo completado.

Dividida em bairros, a cidade unifica seu patrimônio cultural. Entre igrejas que vão do barroco ao gótico, às sinagogas do século XIII; palácios imponentes às singelas casas de fachada irregular, e ostentando desde teatros e casas de concertos magníficos até músicos anônimos que tocam por suas vielas, Praga nos enfeitiça e faz esquecer a vida, esquecer o tempo, perder a hora.

Por isso talvez, para nos lembrar que a vida continua, ela tenha tantos relógios em suas torres. O mais famoso deles é o Relógio Astronômico, que data do século XV e fica na torre gótica da Câmara Municipal Cidade Velha, ou Stare Mésto. Todos os dias, das 9 às 21 horas, uma performance de apóstolos, seres alegóricos e um galo, os protagonistas da obra-prima, celebram o passar do tempo para uma multidão de turistas. Diz a lenda, que os vereadores da Câmara mandaram cegar o mestre que o construiu para que ele nunca pudesse fazer uma réplica.

Além do relógio, a igreja Tyn, com suas torres negras góticas, provoca torcicolo nos que ousam avistar os seus limites. Os luxuosos cafés, decorados com tapeçaria fina e lustres de cristal (como o Café Louvre, fundado em 1902, cujos frequentadores mais conhecidos foram Franz Kafka e Albert Einstein), as pequenas lojas que vendem de marionetes à peças em vidro, os hotéis em estilo Art Noveau e os infindáveis monumentos e igrejas que circundam o calçadão da Cidade Velha, formam um cenário peculiar que emoldura centenas de turistas deslumbrados, percorrendo as ruas labirínticas da capital checa como uma procissão em êxtase louvando sua beleza. Ainda na Cidade Velha, está o bairro Josefstadt, com o gueto e o cemitério judaicos do século XII.

Dentre as diversas pontes que atravessam o Moldávia, destaca-se a Charles Bridge, que liga a Cidade Velha ao Castelo de Praga. Mais do que passagem, a ponte se faz destino final. Com quase 10 metros de largura e 516 de comprimento, no início do século XVIII ela foi decorada por 30 estátuas ou grupos de estátuas no estilo barroco, representando santos, personagens históricas e bíblicas. Em ambos seus extremos a ponte é fortificada por torres; de um lado, a vista deslumbrante do castelo sobre a colina; e igrejas e monumentos espremidos por estreitas ruas de paralelepípedos do outro. Abaixo, cisnes valsando ao ritmo das águas geladas do Moldávia. O que mais poderia um mortal querer vislumbrar de uma ponte?

Na força de sua primorosa ornamentação, a Charles Bridge conta histórias de um passado trágico. Em 1393 o corpo de João Nepomuceno, vicário general do Rei da Boémia, Venceslau IV, foi atirado da ponte. Isso porque ele se recusou a revelar o segredo da confissão da Rainha Sofia (que a oposição cismou em arrancar dele). Na beira da ponte (entre a estátua do S. João Baptista e o grupo de S. Norberto, Venceslau e Segismundo), no lugar exato de onde atiraram o corpo, foi instalada uma cruz de latão com cinco estrelas. Há uma superstição que afirma que quem colocar a palma da mão na cruz, de maneira que cada dedo toque uma das estrelas, terá seus desejos realizados. A tradição explica o tamanho da fila de pessoas que se forma diante do pobre mártir em pedra, à espera do toque abençoado que realize seus milagres.

Saindo da ponte, à partir da esquina de cima da Praça do Bairro Pequeno, Malá Strana, há uma ladeira que conduz ao Castelo de Praga. Essa rua é a famosa Narudova, conhecida pelas ornamentações nas fachadas das casas. Como antigamente não se usava numerar as residências, os moradores construíam símbolos sobre as portas, algo que tivesse relação com sua profissão. As mais famosas fachadas são as dos Três Violinos, a dos Dois Sois, a da Chave Dourada, a do Anjo Branco e a casa do Leão Vermelho.

O Castelo de Praga fica no topo da Colina Hradcany. O maior castelo medieval do mundo já foi a sede dos reis dos países checos e hoje é a sede do presidente da República Checa. A troca da guarda do Castelo pode ser acompanhada diariamente ao meio-dia em frente aos portões do Castelo. Apesar de um pouco longa, vale a pena ser vista. Dentro de seu perímetro, ficam a Catedral de S. Víto, Václav e Vojtech, com a capela e torre, o Antigo Palácio Real, a Basilica de S. Jorge, a Torre de Pólvora e o Beco de Ouro, uma rua estreita com pequenas casinhas, onde viviam os empregados do castelo. A casa 22 foi escritório de Kafka. O tíquete mais barato para visitar o castelo sai por 250 KZC (por volta de 10 Euros) por pessoa e inclui as principais atrações.

Próximo ao Castelo, no topo da colina, fica o Loreto, um mosteiro estabelecido pela Ordem dos Capuchinhos. Sua principal atração é o carrilhão, com 30 sinos, que a cada hora tocam uma antiga canção dedicada à Virgem Maria. Entre os músicos que tocaram no Loreto, estão Mozart e Ferenc Liszt.

No Nové Město, ou Cidade Nova, estão a estátua de São Venceslau, feita em 1915; o Museu Nacional; o Teatro Tyl, onde estreou a ópera Don Giovanni, de Mozart; o Teatro Nacional, de 1883; igrejas e palácios barrocos.

A Venceslau Square, uma das imagens mais impressionantes que se tem de Praga, foi fundada por Carlos IV, em 1348. Em 1913, na parte de cima da praça foi erigido o monumento com estátua de São Venceslau sobre o cavalo. Foi lá, o palco dos mais importantes momentos da história moderna checa: nela foi proclamada a independência do Estado Checoslovaco em 1918; em 1945 foi ali anunciado o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1969 dois estudantes checos, Jan Palach e Jan Zajíc, queimaram-se vivos na Praça, protestando dessa maneira contra a invasão da Checoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Em Novembro 1989, uma multidão reunida na praça iniciou a “Revolução de Veludo“, que acabou com o poder do regime comunista no país. Hoje, a área é dominada por hotéis e estabelecimentos comerciais.

Mas apesar da Primavera de Praga, nem tudo são flores na cidade. A Venceslau Square, mesmo com toda sua grandeza, é uma área mais popular e, dizem, menos segura, por onde circulam à noite trombadinhas, prostitutas e moradores de rua. As atrações, inclusive igrejas e sinagogas são na grande maioria pagas e os preços dos souvenirs também é bem elevado. Além disso, o povo não pode ser chamado exatamente de cordial, parece haver um "ranso" da Cortina de Ferro na personalidade dos checos, porque apesar de bonitos, eles não sorriem, não são atenciosos e parecem não valorizar o turista. Até os franceses são mais agradáveis, em minha opinião.

Tirando esses espinhos de Praga, e com respeito à sua tradição religiosa, penso que a cidade seja a prova de que os deuses pecam também pela vaidade, ostentando bem alto suas belezas douradas, ao leste do mapa, para a cobiça do mundo. Por isso, também me dou ao luxo de pecar, e rotulo essa jóia oriental de “Ego de Deus”, porque foi esse o lugar do globo que me fez crer de fato, que Deus existe!

O Relógio Astronômico!

Stare Mésto

Charles Bridge à noite...

Luzes na cidade para iluminar a economia!

2008-11-09T03:57:00.000-08:00

Não sei se por causa do frio (na atmosfera e na economia!), mas o Natal chegou mais cedo em Manchester. Dia sete de novembro, mais precisamente.

Para dar a largada no espírito natalino, a prefeitura da cidade organizou a maior festa no centro, na Albert Square. O pretexto para o evento intitulado “Christmas Light Switch-On” foi inaugurar a iluminação de Natal no centro, mas como eu não acredito em Papai Noel, imagino que a idéia tenha sido a de mobilizar o consumidor a colocar a mão no bolso e assim, dar um up nas vendas, que segundo prevêem os especialistas, serão um fiasco em função do credit crunch global.

O fato é que uma bela multidão se aglomerou em frente à Prefeitura para curtir a festa. Sob o palco montado, cantaram celebrities Alesha Dixon e Leon Jackson, para o delírio dos teenagers histéricos. Um coral gospel, Papai Noel, bonecos de neve, personagens de desenho infantil e atores de “O Mágico de Oz” também fizeram suas performances natalinas. O show todo terminou com uma contagem regressiva para acender a iluminação decorativa das ruas e iluminar o céu nublado, com uma empolgante queima de fogos ao som da trilha de Mary Poppins!

Resta torcer para que o Natal seja uma luz no fim do túnel na economia mundial, reequilibrando contas bancárias, empresas, as bolsas de valores, as moedas, os empregos, a cabeça de todo mundo... E aí sim, eu volto a acreditar em Papai Noel!

Bonfire Night, como manda a tradição!

2008-11-06T02:04:00.000-08:00

Foi ontem a famosa celebração de Bonfire Night! Como contei no post anterior, a “Noite da Fogueira” acontece todo dia cinco de novembro para relembrar a execução de Guy Fawkes, um revoltado com o sistema monárquico cujo plano de explodir o Parlamento Inglês com barris de pólvora, em 1605, foi descoberto a tempo de evitar a tragédia dos nobres e proclamar a sua própria!

Sim, ele foi capturado com seus comparsas e todos foram esquartejados e queimados na fogueira... Por isso, Bonfire Night é uma comemoração meio mórbida, um vodu que relembra o que aconteceu com o mau exemplo que ousou contestar a Rainha. Bem, nem me abalei com o lado trash da festa, porque no fundo, ela é muito divertida!!

Muitos parques e praças da cidade organizaram a noitada, mas acabei indo ao Heaton Norris Park, que fica perto de casa, para acompanhar o evento com um grupo de ingleses. Lá, foram montados um parque de diversões, barracas de comidas típicas e um palco, onde uma banda de rap de uma igreja fez sua pregação e pôs a moçada pra dançar! No centro, uma gigantesca fogueira com um boneco representando Guy Fawkes preso no topo aqueceu a multidão e carbonizou pela 408a vez o abominado traidor da pátria.

O ápice da festa são os fogos de artifício. Uma linda queima de 20 minutos tratou de encerrar o evento a céu aberto e dar início às festividades nas casas dos ingleses, porque a regra é reunir as pessoas em casa para comer salsichas, hambúrgueres, o típico Hotpot (que são batatas, cenouras e cordeiro ensopados), docinhos e tomar sopa de ervilhas com presunto. Uma mistura meio doida, mas enfim; a culinária não é mesmo o forte dos ingleses...

Assim, depois dos fogos, fomos eu o Mário e uma galerinha regional para a casa da Maddie, a proprietária do nosso flat. Na cozinha cheia de gatos e pessoas malucas, tomando sopa em torno do fogão, encerramos a noite como manda a tradição e agradecemos à ousadia do traidor, porque hoje ela é motivo só de alegria!

A fogueria de Guy Fawkes!

Bonfire no Heaton Norris Park

Halloween e Bonfire Night em UK

2008-11-03T04:36:00.000-08:00

Foi Halloween dia 31 de outubro, mas se não fosse pelas abóboras tenebrosas em algumas casas e uns poucos gatos pingados vestidos a caráter, batendo de porta em porta pedir doce, eu nem teria notado...

Isso porque diferentemente do que se possa pensar, o Dia das Bruxas não é uma grande tradição de UK. Cinco dias depois, entretanto, acontece uma das maiores celebrações na terra da Rainha: Bonfire Night!

A “Noite da Fogueira” acontece todo dia cinco de novembro para relembrar a execução de Guy Fawkes, um cidadão revoltado com o sistema monárquico cujo plano de explodir o Parlamento Inglês com barris de pólvora, em 1605, foi descoberto a tempo de evitar a tragédia.

No ritual, a população se reúne em diferentes praças e parques, onde acontecem grandes queimas de fogos de artifício, montam-se fogueiras, barracas de comidas típicas, cantam-se músicas e crianças fazem bonecos de pano e jornal para representar o traidor e no final, atiram- no ao fogo. Muitos saem fantasiados e depois reúnem os amigos em casa para tomar sopa, comer batatas assadas, hambúrgueres e maçãs carameladas.

Muitas das festas públicas são organizadas por instituições de caridade, que cobram uma pequena entrada para financiar as causas que apóiam. Por conta disso, há festas rolando na cidade a semana inteira, e ontem o Trafford Centre deu início às festividades. Fizeram a maior queima de fogos do norte da Inglaterra. Foi bem bonito: 20 minutos de fogos combinados com trilha sonora para uma multidão!

Dia 05 vou conferir uma legítima Bonfire de UK e depois posto aqui pra contar minhas impressões!

Fogos no ritmo da música, Traford Centre

Restaurantes Brasileiros em Manchester e Londres

2008-10-27T04:40:00.000-07:00

Chega de arroz basmatti e feijão enlatado!!!

O maior desgosto que um brasileiro provavelmente vai ter em UK é a gastronomia. A comida típica dos ingleses é o “Fish and Ships”, o tradicional filé de peixe empanado e frito com uma porção imensa de batatas fritas. Fora isso, os britânicos tradicionais têm como desjejum o “English Breakfast”, que é a inacreditável combinação de 2 lingüiças, cogumelos e ovos fritos, com torradas na manteiga e feijão doce com bacon, perfazendo um total de 540 calorias imediatas e alguns possíveis infartos no futuro.

A única boa lembrança dos hábitos culinários que se pode levar da terra da rainha é o chá das 5, desde que sem os imensos muffins e cookies caramelados. Por isso, para matar a saudade de uma “comida de verdade”, gostosa e saudável (o que só um bom prato de arroz com feijão pode fazer), é preciso ter em mãos uma lista de endereços de restaurantes brasileiros.

Na linha “jeitinho brasileiro”, muitos deles oferecem além de pratos típicos, shows de samba e pagode, assessoria para visto, dicas de emprego, acomodação e produtos importados da terrinha, que não são encontrados em mercados, como o café Pilão, Nescau, Bono, Zero Cal, guaraná, pão de queijo, e assim vai...

Em Manchester, as opções não são muitas, mas são ótimas! Para um café-com–leite matinal, um almoço informal, um lanchinho feliz ou mesmo umas comprinhas tupiniquins, a dica é o Boteco do Brasil, que fica dentro do Shopping Arndale . Além de um atendimento super simpático, eles oferecem saborosos pratos, por 4,5 Libras, fazem doces e salgados por encomendas e estão super abertos a sugestões dos clientes para incorporar novas delícias ao menu.

Para ocasiões mais festivas e formais, há duas opções de rodízios: o Pau Brasil e o recém inaugurado Tropeiro. Com preços que variam de 12,50 a 25 Libras, dependendo se é almoço ou jantar, ambos trazem grande fartura de cortes em um ambiente de sofisticação e acolhimento, o que só um brasileiro sabe proporcionar!

Para quem está em Londres, as opções são muitas, e abaixo listo os mais conhecidos e bem falados cafés, rodízios e restaurantes típicos brasileiros. Para saber preços, horários de funcionamento e como chegar, é só clicar nos links!

Barraco Buffet
Feijão do Luis
Guanabara
Made in Brasil
Raízes
Casa Brasil
Rodizio Rico

Outras opções e avaliações de restaurantes, você encontra nas páginas amarelas do OI LONDRES

Espero que com essas dicas você consiga matar a sua fome de “comida de verdade”, e também, um pouquinho da sua saudade do Brasil!

Whitby - um lugar para escrever o nome na história!

2008-10-22T04:05:00.000-07:00

Vista do píer!

O famosos Mapgpie Caffe

Pequena torre no extremo do píer

Terra à vista!!!

Homenagem ao descobridor da Austrália!

Ruínas da Abadia de Whitby!

Pense rápido: o que Drácula, Santa Hilda e o capitão James Cook,têm em comum?

Pois bem, fora o fato de que os três já morreram (e de que o primeiro deve ter ido para o inferno, de que a santa deve ter ido para o céu e que o capitão deve estar perambulando em navios-fantasma mundo afora), todos têm a cidade de Whitby como a maior testemunha de seus feitos.

Ao norte da Inglaterra, a três horas de Manchester (de trem) e a 40 minutos de Scarborough (via ônibus Arriva – 93 ou 93 X – que têm saídas de hora em hora), encontra-se a pequena Whitby, com sua singela praia, dramáticos penhascos e uma linda marina rodeada por casinhas de pedra da idade média. A “Old Town”, ou cidade Velha, é marcada pelas casinhas amontoadas em torno do porto. Ao alto da colina, a St Mary’s church, próximo a ela, as ruínas da Whitby Abbey. A cidade reflete um passado tão célebre, que seu aparente anonimato só pode ser fruto da modéstia típica dos ingleses.

A história de Whitby remonta ao século VII, quando Hilda, a filha do primeiro rei cristão da Inglaterra fundou o monastério de Whitby em 657, que mais tarde veio a ser a Abadia de Whitby. Depois de viver 33 anos na corte, com todos os luxos que podia ter, sendo cortejada por todos, retirou-se com a irmã e algumas companheiras para as margens de um rio, para viver religiosamente. Seu estilo de vida inspirou muitas pessoas a agir da mesma forma, e muitos milagres foram atribuídos a ela, como o de ter tornado Caedmon - um trabalhador analfabeto da igreja - no que hoje é considerado por muitos, de o pai dos poetas ingleses. Com isso, a boa moça acabou santificada e assim, imortalizada. Já a abadia, foi destruída posteriormente por Henrique VIII, o mesmo que guilhotinou a sua esposa Ana Bolena (entre outras muitas maldades) e que se tornou líder da igreja anglicana.

Mil anos depois, a cidade abrigou o pioneiro da exploração do Oceano Pacífico e descobridor da Austrália, o ilustre comandante James Cook. Nascido em Marton-in-Cleveland, Yorkshire; em 1746, ele se mudou para Whitby, onde estudou náutica, matemática e astronomia. Dez anos depois, Cook ingressou na Marinha britânica e foi incumbido de fazer as três viagens de circunavegação que acabaram por torná-lo um dos maiores cartógrafos e exploradores da história . Em uma delas, o capitão passou até pelo Rio de Janeiro (deve ter deixado alguns marujinhos no porto de lá!)!

Quase 200 anos depois das façanhas do Capitão Cook, foi a vez de Bram Stocker escrever seu nome na história de Whiby. Foi lá que sua criação mais ilustre deu o sangue, ou melhor, bebeu o sangue de vítimas indefesas. Muitas passagens de Drácula, a obra que o "consa(n)grou", passam-se em seus penhascos e na mórbida Saint Mary’s Church, a igreja que é inteiramente feita de madeira por dentro e cercada por centenas de túmulos pelo lado de fora.

Hoje, Whitby recolhe os frutos de seu passado célebre. Multidões de turistas circulam por todos os lados, alguns góticos, idolatrando vestígios de Drácula, outros embarcando em cruzeiros de um dia na réplica do “Endeavour”, o navio que levou o Capitão Cook a desvendar os sete mares, e muitos a comer fish & ships no tradicional Magpie Caffe após horas na fila em busca de uma mesa que os reportasse aos tempos em que o lugar era um ponto de encontro de marujos e altos oficiais da marinha britânica.

Para apreciar tanta história, é preciso certo afastamento no tempo; para apreciar toda sua graça, um certo afastamento no espaço, por isso, se um dia for a Whitby, prepare-se para enfrentar a resistência dos ventos e rumar pelo píer até o seu final. De lá, sim, será possível enxergar o porquê dessa pequena notável ter inspirado tanta gente a brilhar... Quem sabe, o próximo a brilhar não pode ser você?

Um cenário de cinema chamado Robin Hood’s Bay!

2008-10-21T01:30:00.000-07:00

Casas na ladeira

Praia de pedras...

Mar de telhados

Natureza selvagem

Vista do penhasco

Arranjo de marujo

O que hoje é uma tetéia turística encravada nas íngremes colinas da costa norte da Inglaterra, esconde (ou revela, ainda não sei...) um passado arqueológico riquíssimo, histórias de pirataria, paixões proibidas, crimes e perseguição. A 3 horas de Manchester, e a 40 minutos de ônibus (Arriva, Número 93, saindo da estação ferroviária de hora em hora) de Scarborough, fica a mágica Baía de Robin Hood.

Milhões de anos atrás, a região que hoje abriga a pequena vila era mar profundo. Por conta disso, é lá um dos melhores sítios para pesquisa de fósseis em UK. Com o passar do tempo, formou-se a baía, que por volta do ano de 1500, foi colonizada pelos noruegueses, atraídos pelo solo fértil e abundância de peixes. Dado o relevo tortuoso da baía, a ocupação destes marinheiros migrantes gerou muitas vielas, ruas estreitas, passagens subterrâneas, becos sem saída...

Muitos marinheiros foram atraídos pela fama do local e assim, a baía acabou chamando a atenção de piratas, que saqueavam as embarcações, e de contrabandistas, que revendiam os peixes roubados. Com isso, brigas, mortes, prisões, vinganças, fugas espetaculares, crimes, paixões... Formava-se o cenário perfeito para inspirar histórias de cinema.

O nome da baía permanece um mistério. Não há registro algum de que o folclórico Robin Hood tenha passado pela baía. O que se cogita é que derive da lenda antiga de Robin Hood, nome de um espírito da floresta, que era amplamente difundido pelo país muito tempo antes de surgir o mito do caridoso ladrão!

A verdade é que essa herança fora-da-lei, tão bem preservada, faz da baía um imã para cultuadores do imaginário, um ponto de convergência de poetas, marujos pretensos ou de fato, mulheres românticas e apreciadores de um quase anônimo refúgio da natureza. Sim, porque a natureza hostil do lugar também atrai animais selvagens, como patos e gansos, que em meio ao vento ensurdecedor que varre a baía, se banham nas águas geladas, entre rochedos e algas, num ritual bonito de se observar...

E é só isso ó que nos cabe diante de um cenário tão mítico, intocado e diversificado: observar, ser expectador de um filme que há muito começou e que se depender da magia do lugar, nunca vai terminar de rodar...

O barulho do vento, o silêncio do mar e o caminhar do Mário

Scarborough Fair

2008-10-20T02:27:00.000-07:00

Quem já não escutou a linda canção “Are you going to Scarborough Fair”, de Paul Simon e Garfunkel, que embala o relacionamento do mau elemento Ben Braddock, interpretado por Dustin Hoffman, com sua namorada e sua “sogra” (mais conhecida como Mrs Robinson) no clássico “A primeira noite de um homem”?

Pois sim, a feira entoada na balada é uma das diversas versões que derivam de causos da idade Média. Isso porque ela foi criada pelo Rei Henrique III, em 1253, para os comerciantes de Scarborough, em Yorkshire, ao norte da Inglaterra. O evento durava 45 dias do ano e foi realizado de até 1788.

Este final de semana, tomei um trem a partir de Manchester, e 44 Libras depois (o exorbitante preço da passagem) e duas horas e meia de viagem, cheguei para conferir o balneário chique da Inglaterra, imortalizado nas bocas de trovadores e de roqueiros do nosso tempo.

A primeira impressão é a de uma cidade sofisticada, apesar do pouco tamanho. Com um SPA de luxo, teatros elegantes, restaurantes estrelados, hotéis exuberantes e uma praia simpática, mas pouco amigável, Scarborough parece uma fotografia. Tudo é bem colorido, organizado, harmonicamente construído para ser apreciado de um ângulo distante. A enseada da praia, em “c”, emoldurada por colinas verdes; no topo, as ruínas do castelo de 1154, habitado por Henrique II; na base, cassinos, rodas-gigante, Fish & Chips e uma marina cheia de embarcações e gaivotas, relembrando que um dia a cidade foi uma importante base de negócios pela sua posição privilegiada no mapa de UK.

A feira não existe mais, mas deixou de herança um Mercado, que vende de comida a souvenirs, sem a pretensão de ficar para a história sob o “reinado de Gordon Brown”...

Um dia é o suficiente para explorar Scarborough. A caminhada para o castelo pode render belas paisagens, porque conduz da baía Norte à Sul, costeando a praia do alto. A visita às ruínas do castelo, entretanto, é paga, então como minha idéia era economizar, fiz do caminho em si o meu destino, e sem rumo certo por tomar, apreciei a beleza natural e a medieval, perdendo-me pelas ladeiras no entorno sinuoso e fotogênico da enseada.

Neste cenário de tirar o fôlego, esqueci que era turista, fui uma feirante da história, escolhendo entre os melhores ângulos para focar e, devagar, fui enchendo meu “carrinho” de lindas imagens para congelar na memória e saborear sempre que tiver fome de passado, de viver, de sonhar...

Eu fui, e você, “are you going to Scarborough Fair”?

Coisa de cinema!

2008-10-16T05:48:00.000-07:00

Ir ao cinema aqui em UK é uma diversão. Há tantas opções de salas, que quem sai ganhando mesmo é a audiência. As mais populares são as do grupo Odeon (presente também dentro do complexo Printworks, em Machester) e Cineworld, que estão espalhadas em todas as maiores cidades. São bem semelhantes ao padrão Cinemark no Brasil: cadeiras confortáveis, petiscos, pipocas e ingresso salgados!.

Mas quem quer mais do que assistir um filme, pode optar por um “cinema experience”. Em Manchester, para quem gosta de cinema independente, pode-se assistir a filmes estrangeiros descolados no Cornehouse, um espaço alternativo que contém café e galerias de arte e vive badalado.

Se a idéia é assistir aos filmes do momento, uma sugestão é ir ao Savoy, um simpático e antigo cinema (o meu preferido, diga-se de passagem!), no bairro de Heaton Moor, em Stockport, que tradicionalmente, após rodar os trailers dos próximos filmes e antes de iniciar o que está em cartaz, fecha suas cortinas e faz uma inesperada pausa: num momento de suspense, desce por seu corredor central, o simpático funcionário que estava na bilheteria, carregando uma bandeja de variados sorvetes e fica plantado em frente à tela até que os presentes formem uma fila e comprem com ele os seus preferidos. Passada a larica coletiva, o funcionário retorna à bilheteria e ao término da sessão fica na saída, agradecendo pela presença e se despedindo de todos. Algo divertido e que se tornou uma atração local respeitada! Ah, o valor do ingresso é o menor de todos: 4,5 Libras por pessoa.

Em Londres, é famoso o Empire, com suas cinco salas ultra-modernas na Leicester Square. É lá onde acontecem muitos lançamentos de filmes, com a participação das estrelas principais para o deleite dos tietes de plantão.

Caso a idéia seja sentir-se uma estrela, em vez de apreciá-las desfilando sobre o tapete vermelho, com algumas libras a mais, basta ir ao Eletric Cinema, no bairro de Notting Hill, também em Londres, e sentar-se em uma de suas estupendas poltronas, tomando champanhe e degustando uma seleção gourmet caprichada, feita na hora pelo chef. O cinema relembra um palácio por dentro e exibe uma quantidade imensa de filmes por mês.

Em Edimburgo, a atração é o Film House Cinema , que já foi uma igreja e hoje é palco do Festival Internacional de cinema da cidade. Com o programa mais variado da Escócia, o cinema já teve entre seus presentes Martin Scorsese, Andrei Tarkovsky, Sean Connery e James Mason.

No verão, em muitas cidades são montados cinemas a céu aberto, o que gera uma atmosfera mágica e inesquecível!

Dicas: os ingressos custam de 5 a 20 Libras, dependendo do cinema, da sessão e do dia da semana, mas a maioria dos cinemas oferece cartões fidelidade, com descontos progressivos de acordo com a freqüência do usuário. Outra coisa, quem tem celulares da Orange, pode comprar 2 ingressos pelo preço de 1 às quartas-feiras!

Com tantas alternativas, “pegar um cineminha” se tornou parte obrigatória do roteiro de quem passa pelo UK!

UK: Paraíso das compras

2008-10-15T03:48:00.000-07:00

Há um mito generalizado de que quando os preços estão em Libras Esterlinas, tudo é caro! De fato, seja "caro, seja coroa", a Libra vale muito, no momento, aproximadamente quatro vezes o valor do Real; mas achar que em UK não existem bons negócios, isso já é um grande equívoco!

Primeiro, porque há muitas lojas de departamentos, que vendem desde roupas de bebê até aparelhos para academia, e vira-e-mexe fazem enormes promoções. Esse é o caso da tradicional e elegantíssima Harrods, em Londres e da Debenhams, que possui mais de 147 lojas espalhadas pelo reino Unido, faz vendas online e em 2008 foi eleita a melhor loja de departamento pelos britânicos.

Depois, porque em UK há também a Primark, com preços imbatíveis e inacreditáveis. Os valores das roupas e acessórios é tão baixo (casacos de lã, botas, calças, vestidos, ternos, malas para viagem e muitos outros artigos, podem ser comprados por menos de 10 Libras!), que recentemente se levantou a suspeita de que entre os fornecedores na índia, haviam crianças trabalhando. Até hoje a história é mal contada, mas nada mudou na política da empresa aparentemente, porque os preços permanecem baixíssimos e as lojas lotadas!

Para eletrônicos, a Comet, presente em várias cidades de UK, oferece produtos de todos os tipos, com descontos que valem à pena! Já para os artigos esportivos, a melhor opção é a Decathlon, que conta com uma quantidade imensa de produtos, oferecendo desde tênis para academia até equipamentos de pesca e equitação! Uma passada por lá desperta o lado atleta de qualquer sedentário que se preze!

Além destas opções, vale destacar também o Trafford Centre, em Manchester, que com seus 1.478,387 metros quadrados é um dos maiores shoppings da Europa. Para bolsos menores e mentes mais abertas, uma alternativa são os muitos brechós de UK. Em cada esquina se encontra um diferente, a maioria mantida por meio de doações de lojas e pessoas que doam seus pertences (muitas vezes com etiquetas ainda!) a fim de colaborar com as mais variadas causas que eles suportam: pessoas acometidas por câncer, diabetes, paralisia cerebral, crianças da África, etc.. Um dos mais conhecidos brechós de UK é ligado à Oxfam, uma ong que visa combater a pobreza no mundo.

O único problema de ter tantas opções para gastar é que se corre o risco de apelar para o consumismo excessivo e colaborar para a extinção de espécies, aquecimento global, poluição e por aí vai... Por isso, sugiro que antes de abrir a carteira para as boas surpresas que a Libra pode oferecer, sugiro que abra seus olhos e pense se realmente precisa de tudo aquilo que está prestes a comprar! Feito isso, desejo a todos, boas compras em UK!

Licença Poética II: Freibrurg, a cidade que é um sonho!

2008-10-09T01:06:00.000-07:00

Era uma vez uma cidade encantada, com casinhas medievais, castelos, lojinhas floridas e doceiras fabulosas a cada esquina. Em suas ruinhas estreitas de paralelepípedos, dividiam espaço pessoas, bondes, bicicletas, trens e carros, numa desordem organizada que dispensava vigilância para funcionar. Nesse vai-e-vem de pessoas, era possível esbarrar com Lance Amstrong, ou um dos competidores do Tour de France, que já passaram ali por 4 vezes.

A pequena cidade era emoldurada por uma romântica floresta e riachos rasinhos floridos. Colinas coloridas por árvores outonais evocavam passeios ao entardecer; com direito a degustação de maçãs fresquinhas, colhidas na hora pelo caminho e prováveis encontros com lobos, lenhadores, vovozinhas e até a Chapeuzinho vermelho, que dizia a lenda, costumava passear por aquelas bandas...

Por volta das 6 da tarde, tocavam todos os sinos de igrejas da cidade onde morou o ilustre teólogo Erasmo de Rotterdam há quase 500 anos. Para fazer coro, tocavam também os cucos, os carismáticos relógios de parede, natos da região. E com toda a algazarra que faziam, lembravam a todos que era hora de apetecer o paladar e deliciar-se com uma fatia da legítima “Floresta Negra” em um charmoso café, enquanto o sol ía se pondo entre as copas das árvores que envolviam aquela mágica atmosfera.

Quando chegava a noite fria, após um dia de faz-de-conta ao som de violinos, a cidade encantada convidava para um drink, delicadamente servido em uma casa de vinhos, ou na “enoteca” típica da região.

E na hora de dormir, embriagando os sentidos também por sua beleza, despertava em todos a certeza de que se estava ainda sonhando e de que enquanto existisse Friburg, sonho e realidade seriam um; um conto de fadas para guardar de recordação no livro de fotos, no blog, no coração...

Dicas:

Para chegar a Friburg via Manchester, a Lufthansa oferece vôos diretos que em menos de 2 horas chegam ao Euroairport, na Basiléia.

De lá, pode-se tomar um trem para Friburg, ou um ônibus (70 Euros ída e volta aberta). Neste caso, é preciso sair pela fronteira francesa, não suíça.

É perfeitamente possível ficar à pé na cidade, ou de bicicleta, que pode ser alugada ao lado da estação de trem. Para mais informações, guias e mapas, vá ao Centro de Informações: Rathausplatz 2 - 4, que fica em frente à catedral.

Detalhe: em Friburg só se fala alemão e poucos lugares oferecem menu em inglês. É recomendável um dicionário para viagem no bolso!

Ah, e na volta, para embarcar, nada de partir "à francesa", opte pela fronteira suíça, porque Freiburg é graciosa demais para uma saída sem despedidas!

Orquestra no centro

Licença Poética: da terra nobre da Rainha ao solo sagrado dos Papas

2008-09-18T05:01:00.000-07:00

No topo do Vittorio Emanuele II, em Roma

Vaticano

Nós, em Bérgamo

Vista da Ponte do Rialto em Veneza

Numa ponte em Veneza

Brasileiro que está em UK nunca se satisfaz e quer sempre dar uma "esticadinha" mapa afora. Isso porque quem está por aqui tem sempre a impressão de estar meio deslocado: o dinheiro é a Libra, não o Euro; o motorista dirige do lado esquerdo, não do direito e estamos de fato, ilhados por água de todos os lados. Assim, este post é uma licença poética, um respiro de brasileiro, que trocou a Coroa por uma Bota, numa semana de setembro...

Sempre tentando economizar, planejei a viagem com bastante antecedência. As passagens de avião, trem e ônibus, bem como as diárias em hotéis acabam custando significativamente menos dessa forma. Os hotéis, eu reservei pela internet, utilizando o perfeito site Booking.com e as passagens eu comprei pela Rynair, Manchester - Bergamo, por 10 Libras ida e 52 Libras volta. Mas para isso, precisei comprá-la 2 meses antes da viagem, levar apenas bagagem de mão (apenas 1 volume e 10 kgs no máximo, pois para despachar bagagem se paga e o excesso de peso custa 15 Libras por quilo extra!), abdicar do seguro-bagagem (que cobre extravios), seguro reembolso (caso perdesse o vôo) e um pouco da minha auto-estima, porque sendo uma típica Low Cost, a Rynair não oferece nem água durante o vôo, tem assentos mais espremidos do que o padrão de classe econômica e não marca os assentos.

O roteiro foi enxuto: Bérgamo, Veneza e Roma, em 6 dias. Bérgamo é uma cidade linda, no alto das montanhas, ao norte da Itália, perto de Milão. Por isso, optei por ficar por lá ao invés de ir para sua vizinha cosmopolita. O aeroporto Orio Al Serio fica a 10 minutos da ferroviária e a 45 minutos de Milão. A cidade é divida em Città Alta e Città Bassa. A Alta é medieval, cercada por muralhas, cheia de ruinhas estreitas de pedra e lindas construções que datam do século XIII. A Baixa é moderna e vive bastante em função da parte alta. É possível ficar a pé, apesar das escadarias judiarem dos físicos mais bem preparados, mas a tortura compensa, e o que se tem ao chegar ao topo é uma vista impressionante, um sem-horizonte de tirar o fôlego, ou aquilo que restou dele.

Como dormi apenas 1 noite em Bérgamo, preferi pernoitar num hotel ao lado do aeroporto e conseqüentemente, da ferroviária. O lado bom é que economizei no taxi, ganhei tempo, dormi num hotel excelente e, na volta para Manchester, 5 dias depois, tive onde deixar a bagagem o dia todo para poder passear antes de ir para o aeroporto. O lado ruim é que nesta localização os hotéis são mais caros, e paguei 134Libras por 1 noite no Hotel Mercure (30% mais em conta porque reservei com muita antecedência e optei arriscar pela diária Non-Refundable e paga no ato da reserva.

De Bérgamo, tomamos o trem para Veneza (26 Euros por pessoa), que fica a 3 horas dali. Por milagre, as passagens para este trecho eu consegui comprar pelo site da Trenitalia com antecedência e isso poupou tempo e filas na estação, mas os outros, eu tive que comprar na estação, porque o site da Itália é péssimo e dificilmente completa a compra sem expirar. Também é preciso ficar muito atento nas estações, porque os tíquetes devem ser validados em pequenas máquinas amarelas antes do embarque, que por sua vez é confuso, pois os "Binários" (plataformas) mudam toda hora e isso só é anunciado em italiano, (quando é anunciado!)

Uma dica importante: desista de querer ir ao banheiro na Itália; o que se tem por lá em muitos lugares é o banheiro turco, ou seja, um simples furo no chão! É um terror mesmo, então o melhor é não beber nada na rua para não passar aperto depois, ou apelar para as intermináveis filas do Mc Donalds, se tiver a sorte de encontrar um por perto!

Chegando a Veneza, prefira descer na estação Santa Lucia, que é bem central. Uma opção é ficar em um hotel bem próximo dali para não precisar circular com a bagagem pelas ruinhas estreitas e lotadas, escadarias intermináveis e pontes gigantescas da cidade. Eu fiquei num hotel/albergue excelente: Residenza Ca’Dario, que fica a 5 minutos da estação e a 10 da Piazza San Marco. Não foi preciso tomar nenhum ferry ou vaporetto para me deslocar por tudo e ainda foi uma estadia aconchegante e econômica (95 Euros pelo quarto), porque Veneza é caríssima!

Nem é preciso divagar sobe esta cidade de sonho que é Veneza. Um lugar que parou no tempo, onde os canais, gôndolas, pombas, máscaras, música, pontes, igrejas, restaurantes, vielas labirínticas e luzes inspiram paixões e histórias Shakespearianas. Para turistas mais ágeis (e sem grana), 1 dia em Veneza basta para conhecer as principais atrações. Para os mais requintados, 2 dias são o suficiente. Mas é fundamental passar por lá, porque a cidade está mesmo afundando e há pontos que já estão alagados continuamente, independentemente da estação do ano.

Uma sugestão para a hora em que a fome bater: evite pedir o Menu Turístico, que cobra em média de 15 a 23 Euros por pessoa, incluindo (entrada, prato principal, sobremesa e uma bebida. Pode parecer uma boa alternativa, mas em geral eles são bem ruins e mal servidos.

Depois de Veneza, seguimos para Roma, porque é lá que está o berço de toda a história do Ocidente; e eu penso que é conhecendo nossa história que entendemos o nosso presente. A viagem de trem deste trecho (Santa Lucia – Roma Termini) é operada pela Eurostar, não pela empresa regional, então custa mais caro (59 Euros por pessoa), mas vale a pena pelo conforto, pelo banheiro, vagão restaurante e organização. Em Roma, ficamos na casa de uma amiga, então aproveitamos essa economia e gastamos para comer bem, porque em Veneza comemos bem mal...

Tudo em Roma é estupendo. As proporções das construções nos devolvem a clareza de nossa insignificância e remetem a um passado de glórias e conquistas, ostentadas nos magníficos monumentos que definem a cidade eterna. Com um mapa em mãos e algumas dicas é possível conquistar Roma em 2 ou 3 dias. O sistema de transporte é ruim (pelo menos, se comparado com o de UK); para andar de ônibus é preciso ir a uma Tabacaria (detalhe: abrem tarde e fecham cedo!) comprar os tíquetes, depois validá-los, porque sem isso, se sujeita a pagar uma multa de mais de 50 Euros, caso se depare com um fiscal.

O fundamental para fazer a sua conquista de Roma é tomar a Via Del Corso, que está na parte antiga da cidade (cercada pela muralha) e explorar cada quarteirão ao longo de seu comprimento, com a certeza de que se surpreenderá a cada esquina. O Pantheon, a Piazza Espagna, Piazza Del Popolo, Piazza Navona, Piazza Venezia, com o esplendoroso monumento a Vittorio Emanuele II, o Campidoglio, o Fórum Romano, o Coliseu, a Boca Della Veritá e até o pitoresco bairro Trastevere, podem ser explorados a partir desta via. O Vaticano, com seus Museus, incluindo a Capela Sistina, e a Basílica de São Pedro, ambos com filas intermináveis ficam um pouco mais distantes, mas com fé e força, é possível chegar lá a pé, como nós fizemos. Se a idéia for ver o Papa, saiba que ele só reza para o povo às quartas-feiras, na parte da manhã.

Quem pensa mesmo em economizar, pode tentar dormir no trem de Roma para Bergamo, mas desaconselho! Fizemos isso, mas como o trem que operava a rota era o regional, dividimos a cabine com mais 4 pessoas, tivemos que fazer 2 baldiações atrapalhadas e chegamos derrotados pelo cansaço. A viagem custou 36 Euros na segunda classe. Na primeira é o dobro. Em Roma há hotéis para todos os bolsos, então pode-se garantir uma estada digna para encarar a viagem sem roncos e com belas paisagens no dia da volta.

Nestes dias de Itália, após uma overdose histórica, conclui que a terra dos Papas tem o poder de abafar um pouco da realeza de UK e o brilho da Rainha. Mesmo adorando estar em UK, com toda sua organização, limpeza, tradições e ordem, tenho que assumir que o caos, todas as cores, o clima, as vozes gritadas do povo, as fontes, os monumentos, todo o passado-vivo da Itália, apesar da era Berlusconi (que deve fazer Júlio César remexer na tumba pelo abandono em que ele tem deixado o País e o povo), ainda apaixona multidões e faz este país encantador reinar absoluto entre os meus destinos preferidos no mundo!

Sem palavras, na Fontana di Trevi!

Com Londres, no divã!

2008-09-09T02:13:00.000-07:00

Eu e os escoceses no Regent Square Festival

Carnaby Street

Regent Square Festival

Pode parecer estranho que somente após 26 postagens em três meses de UK eu me habilite a escrever sobre Londres. O fato é estava esperando viajar até lá pela quarta vez na vida para sentir-me suficientemente confiante do que escreveria sobre a cidade mais cobiçada do Reino Unido.

Aconteceu que mesmo após minha quarta estada, percebi que não tenho competência para fazer isso com propriedade. Percebi também, que Londres não se resume num texto, ela se prolonga em infindáveis reticências. Londres não se desvenda em palavras, fotografias, guias; ela se insinua. É uma cidade que não se encerra em discursos, porque está em constante transformação. A única lei que parece servir para Londres é a do Samsara, conceito budista que prega que “a única constante é a eterna mudança”.

Assim, na condição de psicóloga, tentei ao menos compreender Londres, colocando-a no divã para analisá-la à luz de quem talvez me trouxesse algumas explicações...

Londres é bipolar: tem surtos de euforia, com festas badaladíssimas , parques cheios de verde e vida; premières de filmes no Odeon Leicester Square Cinema, (como a de Sex and City e Batman, entre junho e julho), tributos a personalidades mundialmente famosas, como o aniversário do Mandela no Hyde Park, em julho; sedia campeonatos e shows no grandioso Wembley Stadium, oferece museus gratuitos incríveis, como a National gallery, na linda Trafalgar square. Também é praticamente inteira acessível por metrô, facilitando deslocamentos rápidos e com menor impacto ambiental. Isso sem mencionar a arquitetura imponente, que combina tão bem o velho e o novo, como faz a ponte do milênio, interligando a Saint Paul Cathedral com a Tate Modern Galery. Por outro lado, Londres é uma cidade caríssima. Carros pagam a “congestion charge” para circular no centro e pessoas pagam quase o dobro pelo tíquete de metrô diário se viajam antes das 9h30 (é a “congestion charge” das pessoas...). Os problemas de segurança têm aumentado, a inflação e o desemprego também.

O ritmo da cidade é alucinante. Londres é hiperativa. Pessoas circulam em todos os lugares, a qualquer horário, seja por turismo, ou por trabalho. O consumo é incessante, lojas imensas, como a Harrods, a Primark e John Lewis estão sempre lotadas de gente comprando. O trânsito é caótico, o metrô é abarrotado, confuso, claustrofóbico...

Londres é psicótica. Tem múltiplas personalidades. Quero entender o que a cidade nos diz, mas ela fala muitas línguas. Quero entender seu comportamento, mas ela se comporta paradoxalmente. Na Brick Lane, a rigidez da cultura mulçumana, na Oxford Street, o consumismo cosmopolita; no Soho, a descontração das baladas e casas GLS; na City um clima de futuro; em Nothing Hill, um link com o passado.

Londres é paranóica, tem delírios de grandeza. Anúncios de segurança alertam sobre suspeitos de terrorismo; câmeras flagram cada passo que se dá... Todos são suspeitos até que se prove o contrário. E esse clima de que podemos ser o próximo Jean Charles, oprime um pouco.

Londres é obsessiva, perfeccionista. Não sossegou até conseguir sediar as Olimpíadas de 2012. Agora se mobiliza em obras e restaurações, querendo fazer mais bonito do que a China, onde brilhou nas competições.

Londres é sedutora, é narcisista. Ela sorri para nós com malícia, sabendo que mesmo com todas sua neuroses, seus caprichos e problemas, vamos nos apaixonar. Ela nos olha de cima, com ares de nobreza, querendo que ajoelhemos a seus pés num ato de reverência. Ao mesmo tempo, nos quer longe de sua essência, quer manter-se intacta e inatingível; de preferência a idolatrando a milhas de distância, com nossos passaportes não-britânicos, apreciando platonicamente sua beleza, suas raízes, seu sotaque real.

Foi assim, nesse impasse entre o desejo e a impossibilidade de captar a sua essência, que Londres virou o jogo e me hipnotizou. Sinto que a cada vez que pisar em seu solo Real, ela vai me dominar novamente e me fazer sentir que sou só mais um entre seus súditos apaixonados. E ciente de ser para sempre apenas voyer de sua beleza, impotente e frustrada na missão de analisá-la, eu me rendi. Deitei-me ao seu lado no divã e percebi que entender esta cidade é mesmo uma tarefa vã!

Ponte do Milênio

Olla no Wembley - Soccer Aid